Es sabido que el escritor Mark Twain fue un hombre sin igual. Una vez más, coincido en que tenía toda la razón cuando dijo: » Es más fácil mentirle a la gente que explicarles que han sido engañados «. Samuel Butler (1835-1902) es el autor de una declaración también muy interesante que da que pensar. Hace aproximadamente un siglo y medio, el intelectual británico dijo: «Ni siquiera Dios puede cambiar el pasado, pero los historiadores sí pueden hacerlo». En la misma línea está la declaración de Napoleón Bonaparte: «La Historia es una colección de mentiras que todos han aceptado». Estas frases grandilocuentes las rescato en este artículo para avanzar la verdad oculta sobre el origen de los Godos y otras antiguas civilizaciones. Una verdad incómoda y que es difícil de aceptar por muchos, ya sea por orgullo, por mero interés económico o simplemente por desconocimiento de las señales del pasado.

Origen de los Godos.

Como la mayoría siempre he considerado a los pueblos godos como un pueblo de origen germánico. Después de conocer el trabajo de Gancho Tsenov (1870-1949) «El origen de Bulgaria y la cristianización de los búlgaros», me di cuenta de que no solo a mí, sino a todo el mundo, le mentían sobre cuál era el verdadero origen de los Godos. Gancho Tsenov tras vivir su juventud en Bulgaria acabó siendo profesor de historia antigua en la Universidad Humboldt de Alemania. Los escritos básicos de Tsenov se publicaron en Alemania y en Bulgaria, de hecho sus obras se pueden encontrar en plataformas online de venta de libros escritas en idioma alemán. Tsenov impulsó la idea de que la nación búlgara es una de las más antiguas de Europa y que los Godos, que hicieron temblar a Roma y Constantinopla, son un antiguo pueblo tracio conocido como Getas (Getty or Gets  en inglés).

Más tarde, en 2008, gracias al trabajo del profesor Asen Chilingirov, «Getty y Goth», aprendí detalles importantes sobre cómo la historia de los Getas fue distorsionada y falsificada para adaptarse a intereses de algunos países. Los Getas son personas clave en la historia europea porque son los fundadores de la cultura de los eslavos y germanos del noroeste de Europa, como explicó el historiador Nikola Yonkov Vladikin hace un siglo.

Guerrero geta. Autor: Mariusz Kozik

El idioma que hablan estas personas de la tribu Geta es idéntico al idioma de los antiguos búlgaros, cuyo antiguo nombre es Mizi o Missi. Esta es la razón por la que los dos grupos, getas y tracios se mezclan asombrosamente rápido y sin problemas, un hecho que atestigua el famoso geógrafo e historiadora Estrabón: » Aelius Catus​, comandante romano, ordenó llevar a las tierras más allá del Sur del Danubio a 50.000 personas de la tribu Geta (godos) – tribu que hablaba el mismo idioma que los tracios que habitaban esa región, los estableció en Tracia y ahora se hacen llamar tribu de los Moesi . Fuente: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7C*.html

Las raíces comunes y el lenguaje idéntico de los búlgaros y los getas, también llamados godos, es la razón para identificar a los búlgaros con los godos como hace Heródoto. Heródoto escribió sobre ellos dando información sobre la campaña persa contra los escitas: (Fuente: Heródoto iv, 93)  «Las tierras al norte del Danubio son el territorio tradicional de los guerreros más valientes y, al mismo tiempo, los tracios más justos: los Getas».

Cinco siglos después, Estrabón presenta información valiosa sobre los Getas y su sabio Zalmoxis que era Tracio. Y en el siglo IV después de Cristo, Jerónimo de Estridón (San Jerónimo) menciona a los Getas y especifica que son cristianos (como los Tracios, es decir que los getas no adoraban dioses paganos ni nórdicos).

Afortunadamente, hay científicos como el arqueólogo sueco Klas Vilhelm Erik Nylén (1918-2017) que brinda información sobre el origen tracio del caldero de plata encontrado en Gundestrup, Dinamarca, conocido por ello como «El Caldero de Gundestrup». Este caldero de grandes dimensiones estaba en posesión de una tribu de godos que ocupaba esta parte del Norte de Europa. El caldero, ricamente decorado, se considera un regalo entre tribus «hermanas»: tracios de Bulgaria y godos de Centroeuropa.

Caldero de Gundestrup. Foto Google cultural. Museo Copenhague

También tenemos la investigación de Georgi Sotirov, quien demostró que el nombre del mar que rodea Dinamarca, conocido en la antigüedad como Mori Marusa, es un nombre de origen búlgaro y literalmente tiene el significado de «mar de escarcha», es decir, congelado. Estos datos muestran que en el pasado lejano, la difusión de la cultura fue desde los Balcanes hacia el Norte, no al revés como está mas extendido pensarlo. Es hora de empezar a establecer que el origen de los Godos está en los Balcanes y no en el Norte de Europa. Fuente: https://sparotok.blogspot.com/2019/12/blog-post_19.html?m=1

Son varias las señales que nos hablan del origen de los godos, pero han estado ocultas y desprestigiadas durante muchos años.

Frigios.

Los antiguos búlgaros se caracterizan por algo bastante inusual. Practicaban la deformidad craneal artificial que producía cráneos más altos de lo normal. Esta no es una práctica extraña en los Balcanes, se remonta a la Edad de Piedra como lo menciona Yordan Yordanov, antropólogo y director del Instituto de Morfología y Antropología Experimental de la Academia de Ciencias de Bulgaria. El arqueólogo ruso Alexander Mongait (1915-1974) escribe sobre una deformidad craneal artificial entre la población de las estepas del Mar Negro desde la Edad del Bronce.

Escultura representando un pelasgo encontrada en Asia Menor. Se observa la deformación craneal artificial practicada por estas tribus.

En 1957, un equipo estadounidense excavó la tumba del rey frigio Midas que gobernó en el período entre el 740 a. C. y el 696 a. C., aproximadamente. El Rey Midas es mundialmente conocido porque según la mitología griega, el monarca tenía la maldición de convertir en oro todo lo que tocara. Resulta que los restos encontrado del Rey Midas eran bastante extraños debido a la deformación artificial de su cráneo. Aunque los arqueólogos estadounidenses que encontraron este hallazgo pospusieron su publicación durante más veinte años, al menos hasta finales de la década de 1980, para entonces ya era bien sabido que los frigios y otros tracios practicaban la deformación craneal artificial. En el año 2000, Stefan Yordanov mencionaba en su publicación «The Thracian Warrior» que algunas de las tribus tracias establecidas en Asia Menor estaban familiarizadas con la deformación craneal. Veinte años después, nadie tiene interés en señalar la deformidad craneal artificial como una característica común entre los antiguos búlgaros y los frigios, otra verdad que se quiere ocultar como en el caso del origen de los Godos. Fuente: https://sparotok.blogspot.com/2019/05/blog-post_30.html?m=1

Troyanos.

La información de Homero sobre la cultura tracia nos permite conocer un período anterior al de su apogeo. Los hallazgos en la región de Frigia (actual Turquía) dejan claro que los troyanos son uno de los descendientes de las tribus tracio-frigias de Asia Menor.

El científico progresista D.P. Daskalov conecta el pasado de los tracios glorificados por Homero y sus parientes los troyanos, y tiene todo el derecho de hacerlo porque hay evidencia en la cultura material para testificar que los antepasados ​​de los búlgaros fueron los primeros habitantes civilizados de Troya. Los nombres propios antiguos utilizados en Troya: Ilios, Ida, Sky, Kamander, Seleya tienen paralelos en la onomástica tracia y su significado puede explicarse en búlgaro. Fuente: https://sparotok.blogspot.com/2019/01/blog-post.html?m=1

Los objetos encontrados en Troya con signos no tienen paralelos en otra cultura que no se las runas de los antiguos búlgaros, los tracios. De lo que se deduce que troyanos y tracios usaban el mismo idioma. Lamentablemente, hay un grave silencio sobre esta cuestión.

Comparaciones de signos de Troya (columna izquierda) con antiguas runas búlgaras (columna derecha) donde se aprecia claramente que son practicamente iguales. Fuente: https://sparotok.blogspot.com/2018/08/blog-post_30.html?m=1

Hunos y escitas.

Los hunos (Atila) y escitas eran tribus tracias del Norte del Danubio, no llegaron del Este, Mongolia, ni de Asia Menor como se piensa mayoritariamente, sino que eran grupos asentados desde sus inicios al norte del Danubio y de origen Tracio. Fuente: https://sparotok.blogspot.com/2019/09/blog-post.html?m=1

En 1912 salió el trabajo de D.P. Daskalov «Ancestros escitas y sármatas de eslavos y búlgaros». En él se referencia el origen tracio de sármatas y escitas. También es importante lo indicado por Esteban de Bizancio, lexicógrafo griego del siglo VI, autor de un importante diccionario e índice geográfico-étnico-filológico llamado «Ethnika» en el cuál identificó al pueblo tracio como escita.

Aquí abajo se muestra un fragmento de la Étnika de Esteban de Bizancio, claramente visible escribió: «los escitas son un pueblo tracio». Fuente: https://sparotok.blogspot.com/2019/01/blog-post.html?m=1

Fragmento de la Étnika de Esteban de Bizancio

No sólo D.P. Daskalov identifica a los Tracios con los sármatas, según Procopio de Sázava (Bohemia 970-1053): «los sármatas pertenecían a la familia de los tracios del norte, los Getas».

Guerreros escitas a caballo

No es extraño que estos investigadores identifiquen a Tracios con Escitas y Sármatas. Conocemos que tenían costumbres comunes como su apego a los caballos hasta el punto de que los aristócratas de estas tribus al morir eran enterrados bajo túmulos con sus caballos o la vestimenta común como el típico gorro tracio que muestra la ilustración de arriba.

Filisteos y Sardos.

Si observamos imparcialmente los eventos históricos del final del segundo milenio antes de Cristo, podremos dar respuesta a la pregunta anterior. Entre el siglo XIV y XII aC. debido a un severo y rápido cambio climático muchas personas que habitaban la península de los Balcanes se ven obligadas a emigrar. Al ser una minoría , los antiguos emigrantes de los Balcanes fueron asimilados por los pueblos de Oriente, pero aportando no obstante sangre nueva y, por supuesto, conocimiento. De la mezcla de los antepasados de los búlgaros ​​con los cananeos, surgió el pueblo fenicio. Gracias a la escritura antigua de los tracios, se formó el alfabeto fenicio . Fuente: https://sparotok.blogspot.com/2017/10/to.html?m=1

Durante este período entre el siglo XIV y XII aC., muchos antepasados de los búlgaros emigraron a Asia Menor, pero la población emigrante que huyó de los desastres naturales era demasiado grande y tuvieron que dirigirse más al Sur, llegando incluso a Egipto. Debido a su gran número y su fuerte ejército, representaban una amenaza para el país de las pirámides y no fueron bien recibidos.

Los faraones Ramsés II , Merenptah y Ramsés III , libraron largas guerras con estos emigrantes tracios que eran muy difíciles de vencer en combate. Eventualmente, sin embargo, los egipcios lograron dividir a estos antiguos Balcanes, dándoles tierras a algunos y enfrentándolos entre sí, algunas facciones de este grupo tracio fueron rechazados por sus propios compañeros y obligados a establecerse en partes aisladas del Sinaí, así como en los territorios de los actuales Israel (franja de Gaza), Líbano, Jordania, Siria. De ahí se deduce que los Filisteos de Gaza son de origen pelasgo. Fuente: https://sparotok.blogspot.com/2019/07/blog-post_11.html?m=1

De esta forma el faraón Merenptah salvó a Egipto de la invasión tracia (conocidos por los egipcios como los Pueblos del Mar), al darles tierras para ser colonizadas en el norte de África, siempre que lucharan a su lado. Las táctica tuvo éxito y se detuvo la marcha de los Pueblos del Mar.

Invasiones de «Los Pueblos del Mar»

Los pelasgos (ancestros tracios) que fueron rechazados regresaron de Egipto y se establecieron en una tierra que se llamaría Palestina después de llegar ellos (de ahí la similitud entre las palabras Palestina-Pelishtim-Pelasgos). Algunos de los parientes de los pelasgos tomaron sus barcos hacia el Oeste y se establecieron en una isla, a la que dieron su nombre. Se trata de Cerdeña , estos parientes pelasgos que se establecieron allí eran llamados por los egipcios con el nombre Shardunash o sherden y de ahí el nombre de la isla de Cerdeña .

Un grupo de Sherden, conocido por sus altas cualidades militares , regresó a los Balcanes y se hizo conocido como la tribu de los Serdi en la Antigüedad . Son las personas responsables del origen del nombre Serdica, antiguo nombre de la actual capital de Bulgaria, Sofía. Los romanos también conocían esta ciudad con el nombre de Serdica y así aparece en sus mapas.

Influencia en España.

¿Por qué las palabras del lenguaje de los antepasados ​​de los búlgaros están presentes en el lenguaje de los pueblos indígenas del levante español?. Por ejemplo en la actual Bulgaria el río más importante que cruza el país se llama Maritsa, aunque en la antigüedad era conocido con el nombre tracio Ebros (Fuente: Maritsa – Wikipedia, la enciclopedia libre ) por tanto nombre casi idéntico al principal río que vierte sus aguas en el levante español, el río Ebro. El río Maritsa de Bulgaria toma sus aguas de las Montañas de Rila que por supuesto te recomendamos visitar si viajas a Bulgaria.

Río Maritsa, anteriormente llamado río Ebrus, del que toma el nombre el río Ebro en España.

En cuanto al los estudios genéticos, el haplogrupo I2 presente en España y Portugal coincide con el de los actuales búlgaros, ¿cómo es posible que se encuentren similitudes genéticas en esquinas opuestas de Europa?… Pues es bien sabido los visigodos que fundaron su reino en la Península Ibérica son descendientes de los Getas (godos), descritos por Heródoto como Tracios, por tanto todo encaja. No hay nada extraño en compartir herencia genética, nada misterioso.

Así de simples son las cosas. Así de fácil se explica el hecho de que en búlgaros, españoles y sardos la concentración del haplogrupo I2 es bastante alta. No se necesitan términos complicados, no se necesita una gran bibliografía. Solo es necesario utilizar fuentes históricas, así como datos de arqueología, onomástica y genética. Entonces todo tiene un aspecto lógico y encaja.

Acabo como resumen de lo explicado arriba sobre el origen de los Godos, Frigios, Troyanos, Hunos, Escitas, Filisteos, Sardos, etc. con la declaración que dio el escritor Upton Sinclair (1968-1978) :

» No se puede explicar algo a alguien si su salario depende de no entenderlo «…

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Hola, soy Luis, asesor de viajes en senderismoeuropa.com . La primera vez que viajé a Bulgaria, hace algunos años, supe que ese primer viaje no iba a ser suficiente y que querría volver. ¿ Por qué hacer un viaje de turismo en Bulgaria ?: porque me encantan este tipo de países que no están masificados de turistas. Allí la gente local te trata como un «extranjero» y no como un «turista», por ejemplo no tratan de venderte cosas o engañarte a cada paso, para ellos eres un simple extranjero y están encantados de que visites su país pero no tratan de «exprimirte» y sacarte el dinero por ello. Es desconcertante que los turistas europeos prefieran viajar a la vecina Grecia o Turquía, que están mucho más masificadas y por tanto son destinos turísticos más caros, cuando podrían tener una experiencia de viaje emocionante en Bulgaria, u otros países de la península balcánica distintos a esos dos tan explotados. Cuando viajas a Bulgaria puedes vivir una experiencia de viaje totalmente diferente…
Mucha gente sólo tiene una apreciación de los países del Este, o de los Balcanes, como sinónimo de guerras o inseguridad, sin embargo eso es Historia pasada, de hecho Bulgaria ha tenido una historia pacífica desde que acabó la 2ª Guerra Mundial. Actualmente es un país seguro y nada peligroso, que no está amenazado por el terrorismo islámico ni de otro tipo, obviamente hay pequeña delincuencia y hurtos como en cualquier parte de Europa, pero siendo prudentes no es mayor problema. De hecho incluso su capital, Sofía, es más segura y menos peligrosa que muchas otras ciudades europeas por la noche.

Bienvenido a Sofía

A esa experiencia diferente de viaje que mencionaba antes también ayuda el que el idioma búlgaro utiliza letras cirílicas (como el ruso) y toda la cartelería de comercios, carreteras, etc, es dificilmente comprensible para el viajero, lo que definitivamente hace sentir al viajero que se encuentra al «otro lado» de la confortable Europa, cuando realmente está a sólo 3 horas de avión de España. Dicho lo cuál, para mí es un punto a su favor porque lo convierte en un lugar sorprendente y exótico, muy diferente al resto de la Europa que conocemos y donde a cada paso que das se genera una nueva anécdota que contar a tu vuelta.

Pero vamos a intentar responder a la pregunta de » ¿por qué hacer turismo en Bulgaria? » de una forma más concreta y objetiva (vamos a intentarlo…). Para algunos viajeros la decisión de visitar Bulgaria está basada en el hecho de que es un destino turístico barato dentro de la Unión Europea. La mayoría de los artículos sobre viajes hablan de las maravillas de cada país desde el punto de vista de los promotores turísticos que buscan sólo ensalzar las virtudes del país (reconozco que nosotros también caímos en la tentación y para muestra tenemos esta página de nuestra web donde mostramos sólo las grandes virtudes de Bulgaria: «Razones para viajar a Bulgaria». Pero no todo es blanco o negro, hay escalas de grises y yo quiero hablar del país desde la impresión personal que tiene un español de clase media. Para conocer dónde ir, qué ver, etc. ya están las guías de viaje, este artículo te cuenta lo que no aparece en esas guías, luego tú decides si Bulgaria es un buen destino por descubrir para tí o no.

Hay varias razones por las que Bulgaria me cautiva y me sorprende en cada viaje que hago allí, se me ocurren 8 para empezar:

1- En Bulgaria me siento más libre.

En países como Bulgaria, yo me siento como si estuviera en una «ciudad sin ley», algo parecido al «salvaje Oeste», exagero un poco, pero para entendernos me refiero a que allí me siento más libre, con menos reglas y regulaciones, no es que haya libertinaje ni falta de justicia, me refiero a esas pequeñas normas que restringen nuestros movimientos en otros países más poblados. Por ejemplo, en el tema del senderismo, allí se permite la acampada, se pueden hacer barbacoas en el campo todo el año, se pueden atravesar las fincas privadas porque muchas de ellas no están valladas y a los propietarios no les importa, se puede llegar con el coche hasta lugares bastante recónditos sin encontrarse una valla de «coto privado», etc, etc, supongo que todo ello se debe a que la densidad de población es baja y que la naturaleza es lo suficientemente exuberante para absorber a los pocos viajeros que se adentran en sus bosques sin que se produzcan daños de importancia, por tanto no es necesario limitar tanto los movimientos de la gente como se hace en otros países. ¿Te imaginas que el encontrar marcas de senderistas que hayan pasado antes que tú por los caminos es toda una hazaña? pues allí ocurre y muchas veces te sientes como un auténtico explorador, como si fueras el primero que pasa por allí…

Viajes sin barreras, sin cotos privados, sin vallas…

2- Bulgaria es un país muy diverso.

Cuando visitas sus distintas regiones te das cuenta que, al igual que España, Bulgaria también es un país muy diverso aunque tenga una reducida extensión. Las distintas regiones del país difieren bastante unas de otras en lo social, económico y paisajístico, diréis que en España también ocurre esto, es verdad, pero la cuestión es que Bulgaria tiene el tamaño de Andalucía + Extremadura aproximadamente, por tanto en Bulgaria se pasa rápidamente de unas regiones a otras y los cambios parecen más notables cuando se hace un viaje en forma de circuito de pocos días por el país. Por tanto explorar varias regiones del país muy distintas es viable en un viaje de 7 u 8 días.

3- El «caos ordenado».

Bulgaria es muy diferente a lo acostumbrado en otros países de Centro Europa o del Norte, en el sentido de que en las ciudades no hay muchos edificios de oficinas acristalados relucientes, ni calles perfectamente adoquinadas y limpias, ni orden o silencio y aunque aveces las grandes ciudades parecen un caos, es eso, lo parecen, porque es un caos «ordenado». No hay carriles bien marcados para el trafico ni aceras perfectamente acondicionadas para los peatones, ni carteles con las rutas de los transportes públicos, etc., el tranvía te viene por cualquier lado, etc., sin embargo como todo el mundo sabe cómo moverse por la ciudad y lo que tiene que hacer, la ciudad no se colapsa y es muy dinámica. La gente local está adaptada al entorno y se desenvuelve con soltura mientras que el turista novel que fui yo hace años al llegar por primera vez se queda desconcertado a cada paso que da y desde que pone un pie en la calle al salir del hotel empieza una aventura, una aventura dentro de una gran ciudad, quién lo diría…., pero una aventura que es divertida y que genera múltiples situaciones anecdóticas…. al fin y al cabo es uno de los motivos para viajar, conocer cosas nuevas y distintas, ¿verdad?.

Tranvía en Sofía (Bulgaria).

4- Su folclore popular.

En Bulgaria se valora la cultura, la Historia y el folclore popular como no visto en otra parte, no hace falta que sea fomentada o subvencionada por las administraciones públicas como ocurre en España, cada búlgaro, repito, cada búlgaro, es buen conocedor de la Historia, folclore y tradiciones de su país y además se siente muy orgulloso de ellas. Sorprende además que las nuevas generaciones aunque ya influenciadas por las nuevas tecnologías, televisión, etc. también conocen las tradiciones antiguas y las siguen con gusto, no reniegan de ellas, al contrario, la Cultura, en especial la música, es algo que une a jóvenes y mayores, algo que me ha sorprendido y emocionado siempre.

5- La vida rural búlgara.

La vida rural, podría escribir un artículo completo sobre ello para explicar por qué viajar a Bulgaria. El país tiene ciudades con gran encanto como Plovdiv, Veliko Tarnono, Varna, Burgás o la propia capital, Sofía. Sin embargo la esencia del país está en su forma de vida rural.

Hay pueblos de la Bulgaria interior donde el tiempo parece detenido, no sólo por la antigüedad de sus casas y edificios sino porque se mantiene el estilo de vida de nuestros antepasados, en muchos pueblos perdura la forma de vida basada en el autoconsumo, las casas tienen su propio huerto, un vecino tiene animales, el otro tiene viñedos, el otro hace el pan y así se nutren de sus propias producciones y comercian con los pueblos vecinos con los productos de la tierra y del ganado. No hay grandes cooperativas ni se produce en grandes fincas para exportación, la mayoría son pequeñas fincas particulares (recordemos que el país estuvo bajo influencia comunista desde la 2ª Guerra Mundial hasta finales de los 80). Es cierto que los jóvenes tienden a irse a las ciudades y en los pueblos pequeños se queda la gente mayor pero siempre que hay ocasión, los hijos vuelven al pueblo a visitar a sus familiares, a ayudar en las labores agrícolas y a aprovisionarse de productos frescos; aunque vivan en la ciudad no han perdido el contacto con el campo.

Retorno a la ciudad desde el pueblo tras el fin de semana

6- Más vale reparar que tirar.

En Bulgaria se sigue la filosofía de «más vale reparar que tirar», ya sea por tradición o por economía familiar, la gente está acostumbrada a cuidar, mantener y arreglar las cosas antes que cambiarlas por nuevas, no hay caprichos y las cosas se hacen y fabrican pensadas para que duren muchos años. Ya sean utensilios, instalaciones, muebles, coches, casas, infraestructuras, etc, todo se repara siempre que sea posible antes de cambiarlo, lo que hace que el país mantenga un estilo «retro» que da lugar a multitud de anécdotas entre los visitantes. Los precios de los productos fabricados en el país son baratos, sin embargo todo lo que sea de importación tiene precios altos en comparación a los bajos salarios búlgaros y por ello hay esta tendencia a reparar y mantener las cosas el mayor tiempo posible. Por cierto, si piensas viajar a Bulgaria, ten en cuenta que aún no han adoptado como moneda el euro y tienen su propia moneda, el lev, leva en plural, con código BGN.

En Bulgaria «se repara, no se tira»

7- El Turismo en Bulgaria tiene una parte de turismo de aventura.

Lo mejor de todo es que cuando haces turismo en Bulgaria, no sabes qué vas a encontrarte por muchas veces que hayas estado, desde que aterrizas en el aeropuerto de Sofía hasta que retornas a tu ciudad de origen se multiplican las anécdotas, cada viaje a Bulgaria es diferente y surgen nuevas experiencias. Es una combinación de viaje de aventura, viaje etnográfico, viaje cultural y por supuesto gastronómico.

El país es todavía un diamante en bruto, real y auténtico, como su gente, amable, algunos rudos, otros sonrientes, unos muy directos, otros tímidos, etc., son tal y como la vida y los cambios les han hecho a cada uno. Eso sí, no ocultan segundas intenciones tras una sonrisa falsa, si sonríen es porque lo sienten y si no, no tienen necesidad de sonreír. Pero en definitiva todos los que conozco son en su interior, muy nobles y en resumen «buena gente». De hecho es gente en la que se puede confiar y que no dudan en ayudarte ante situaciones complicadas (me ha pasado que me quedé tirado en una carretera desierta de Bulgaria por avería del coche y una pareja joven me llevó hasta la ciudad a 1 hora de distancia y luego tras dejarme «a salvo» rehicieron el camino de vuelta, lo hicieron sólo por ayudarme…).

8- La gastronomía.

Es digna de mencionar, si bien no vas a encontrar mariscos, jamón ibérico u otros lujos…, lo cierto es que la comida búlgara es de la mejor que puedas probar en Europa, después de la española, por supuesto. Está basada en recetas caseras de toda la vida, utilizado las verduras y hortalizas de la huerta, y las carnes de cerdo y pollo, ya sea a la brasa o en deliciosos guisos. Las raciones son siempre abundantes y los precios sorprendentes. Allí el tomate sabe a «tomate de verdad» y no te cobran por ello como si fuera un tomate de gourmet, hay puestos callejeros donde te venden excelentes tomates de sus huertas familiares. Los huevos, el pollo, el  cerdo, las verduras, todo tiene más sabor que el que compras en España y eso se nota a la hora de saborear los platos. Conoce algunas recetas en nuestra página «recetas de comida búlgara«.

Cazuela de Kavarmá, receta típica búlgara

Si nunca has viajado a Bulgaria o a los países de los Balcanes espero que este artículo te sirva para conocer un poco mejor lo que puedes encontrar allí si te decides a viajar a Bulgaria. Si deseas viajar a Bulgaria, ya sea viajando solo o en grupo, en el resto de páginas esta web encontrarás propuestas de viajes guiados y autoguiados, así como una breve descripción de las maravillas naturales, culturales y gastronómicas que ofrece el país. Pero como dije antes, con este artículo he querido rascar un poco la superficie y profundizar en el alma de la verdadera Bulgaria, un país que no deja indiferente a nadie, descúbrelo por tí mismo para tener tu propia opinión y no dejes que te lo cuenten…

¿Estás de acuerdo con mi opinión?, ¿Has hecho turismo en Bulgaria en alguna ocasión?… entonces puedes contar también tu sincera opinión en los comentarios de abajo por favor… ¡COMENTAR es gratis!…

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El Monasterio de Rila en Bulgaria es Patrimonio de la UNESCO. Está regentado por monjes y es lugar de culto de la religión oficial del país, el Cristianismo ortodoxo. A continuación te contamos su Historia, cómo llegar, rutas de senderismo cercanas, horarios y otros datos de interés para visitarlo. ¿Has estado en él?, cuéntanos tu experiencia de la visita abajo, añadiendo tu comentario a este artículo, y ayudarás a otros viajeros que estén planeando visitarlo.

Ubicación del Monasterio de Rila.

El Monasterio de Rila se encuentra dentro del Parque Nacional de Rila . Está en una zona montañosa a 1.150 metros de altitud, de hecho los muros del monasterio están rodeados de boscosas colinas, verdes en Verano y multicolores cuando llegan los colores del Otoño. Es distante de Sofía, la capital de Bulgaria, en sólo 125 km, la mayor parte de recorrido para llegar es autovía pero el último tramo es carretera de montaña por lo que en Invierno hay que asegurarse antes de subir de que la carretera esté despejada de nieve. En cualquier caso es aconsejable llevar calzado de montaña y evitar zapatos de tacón.

Encuentra abajo más fotos del Monasterio de Rila

Además del componente religioso, el Monasterio de Rila es uno de los símbolos del país por su importancia en la historia de Bulgaria. Es el monasterio de mayor tamaño de Bulgaria y además destaca por su singular arquitectura y la rica decoración de su exterior e interior, única en Europa. Se puede decir que es el edifico monumental más importante de Bulgaria y visita obligada para los turistas que tengan interés en la Cultura y Tradiciones. A continuación te presentamos distintos aspectos y detalles de este complejo:

Historia del Monasterio de Rila.

Fue fundado en el siglo X por el monje Iván Rilski (Iván de Rila, que en España sería Juan de Rila) y sus discípulos, a Iván Rilski se le considera el primer ermitaño de Bulgaria, vivió durante años en una cueva cercana al Monasterio, cueva que se puede visitar realizando una corta pero muy bonita ruta cruzando un bosque cercano. El conjunto de edificios del Monasterio siempre ha sido un centro cultural y espiritual del país que a pesar la ocupación otomana que sufrió Bulgaria entre el siglo 14 y el 19, ayudó a conservar la cultura, religión y tradiciones búlgaras evitando que se perdieran.

En el siglo XIV se construyó la torre fortaleza que aún hoy se mantiene y se puede visitar, y durante ese siglo el monasterio alcanzó su máximo esplendor como entidad feudal con poder sobre muchos pueblos y tierras cercanas.

Talentosos escritores, pintores, maestros de la carpintería y de otras artes dejaron fascinantes manuscritos, frescos de alto valor artístico, notables trabajos de arte en madera, iconos y muchas otras piezas de arte; el Monasterio hacía funciones similares a las de los Palacios de la Europa Occidental y era donde los mejores artistas y artesanos del país desarrollaban su trabajo.

La caída de Bulgaria bajo el yugo otomano a partir de 1.396 detuvo este desarrollo artístico, pero el monasterio y sus monjes supieron proteger la cultura y tradición original búlgara dentro de sus muros a pesar de que los otomanos impidieron que siguiera desarrollando su acción espiritual sobre los búlgaros. Durante estos siglos sufrió incendios e importantes daños. La imagen actual del monasterio es de los siglos XVIII y XIX cuando se reconstruyó y renovó tras la expulsión de los otomanos. Actualmente es el monasterio más importante para la iglesia ortodoxa búlgara.

Qué ver en el monasterio de Rila.

El monasterio de Rila se puede visitar todos los días y se ha convertido en la excursión principal para los visitantes que llegan a la capital, Sofía, ya sea en busca de cultura y tradiciones o de un patrimonio con una estética que es desconocida en la Europa occidental. De hecho es uno de los 9 objetos que hay en Bulgaria que son Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El complejo actual incluye edificios religiosos, residenciales y museos en un área de 8.800 m2. El limite exterior lo forman muros de 24 metros de altura en forma de pentágono irregular, ello se debe a que inicialmente el monasterio se ideo como una fortaleza a cuyo interior se accede sólo por dos entradas. El interior aloja la torre-fortaleza medieval de 1335 (Torre Jreliyova), una pequeña iglesia de 1335, la iglesia principal de 1837 de 5 cúpulas, varias pequeñas iglesias, edificios para alojamiento con 300 celdas monásticas, 4 capillas, un refectorio, una cocina dentro de un edificio de 22 metros de alto, una biblioteca con manuscritos del siglo X al XIX, 30 habitaciones de invitados ricamente decoradas, varios museos (El Museo Etnográfico que incluye la entrada a la antigua cocina del Monasterio, el Museo de Iconos ortodoxos y el Museo de Historia Eclesiástica). Y por supuesto lo más fotografiado, un gran patio central que da acceso a todos estos edificios y desde el que se puede disfrutar de la vista de las preciosas fachadas del Monasterio y de las boscosas colinas colindantes. No obstante si quieres saber más de este monasterio y conocer algunos lugares «secretos» que no aparecen en la guías turísticas puedes leer otro de nuestros artículos sobre este monasterio: Monasterios de Rila: rincones secretos.

En ese artículo te hablamos por ejemplo de la Panadería del Monasterio, donde se pueden comprar panes y bollos caseros, llamados «mekitsi», que son de los mejores que se pueden encontrar en el país.

Pinturas frescos murales en el exterior de la iglesia principal

Pasear por el patio del Monasterio de Rila es una delicia que nos hace pensar que hemos llegado a un palacio de cuento, por su curiosa estética monasterio y sus grandes proporciones. Si se entra en la Iglesia principal, la sorpresa sigue acompañando al visitante occidental porque entonces se encuentra con fantásticos y enormes frescos de escenas religiosas sobre las paredes, todos de vivos colores, y retratos de madera antiguos (llamados “iconos” en general), algo totalmente exótico a los ojos del turista occidental habituado a la estética de las iglesias católicas donde los muros no se decoran…

Rutas de senderismo por los alrededores.

Siete Lagos de Rila

Al encontrarse dentro del Parque Nacional de Rila, el monasterio de Rila es punto de inicio de numerosas rutas de senderismo hacia las montañas cercanas. En sus proximidades, a sólo 8 km, se encuentran además los famosos 7 Lagos glaciares de Rila que serán objeto de un futuro artículo en este blog, a 21 km está el pico Musala (2.925 metros de altura) que es el más alto de todos los Balcanes y otros muchos atractivos naturales que hacen de la región un destino ideal para los aficionados al senderismo por Europa. Desde el Monasterio de Rila también se puede llegar a pie hasta la pequeña cueva donde durante años vivió en solitario Iván Rilski (Iván de Rila). Esta ruta de senderismo hasta la cueva es muy sencilla y no lleva demasiado tiempo realizarla, te la recomendamos porque el paisaje merece la pena y porque entrar en la cueva es una aventura muy interesante y divertida.

Horarios y precios:

El monasterio está abierto para los visitantes de 7.00 a 20.00 horas todo el año. La entrada al patio principal es libre. Si se quiere visitar la torre Jreliyova o alguno de sus museos, sí hay que pagar una entrada a cada uno de ellos.

La Torre Jreliyova está abierta al público del 1 de junio al 30 de septiembre.

El Museo Etnográfico (que incluye la entrada a las antiguas cocinas del Monasterio), el Museo de Iconos ortodoxos y el Museo de Historia Eclesiástica:
De junio a septiembre: todos los días de 08.30 – 19.30
De octubre a mayo: todos los días de 08.30 – 16.30

Estos son los horarios oficiales, no obstante te avisamos que el Museo Etnográfico suele estar cerrado, excepto en Verano. El Museo de Historia Eclesiástica sí que cumple el horario de Verano y de Invierno que indica arriba.

Precio de las Entradas:
Museo de Historia Eclesiástica:
Adultos 8 BGN.
Estudiantes 1 BGN.
Abono familiar (padres con niños) 3 BGN por adulto y 1 BGN por un niño.

Cómo llegar al Monasterio de Rila:

La excursión al Monasterio de Rila desde Sofía es una de las más solicitadas por los viajeros. Si vas en coche de alquiler te indicamos cómo llegar: desde Sofía tomar la autovía A3 dirección hacia Grecia y a medio camino salir de la autovía (hay un cartel en la propia autovía que anuncia el desvío hacia el Monasterio). Después continuar la carretera comarcal pasando por los pueblos de Rila y Pastra hasta alcanzar el Monasterio. El último tramo es carretera de montaña pero, gracias al turismo, está bien asfaltada, a diferencia de otras carreteras comarcales del país… Si vas a viajar por esta carretera ten la precaución de mirar la predicción meteorológica con antelación, especialmente en invierno…

Otros datos de interés sobre el Monasterio de Rila:

El Monasterio ofrece alojamiento, tiene algunas celdas monásticas adaptadas para visitantes. Tan sólo es requisito el estar casado si se quiere ocupar una de ellas en pareja. Para hacer la reserva es necesario ponerse en contacto con el teléfono del monasterio y solicitar el alojamiento (pero los monjes responden sólo en búlgaro).

Si lo visitas en Verano ten en cuenta que para entrar al complejo del Monasterio se exige llevar una vestimenta «decorosa» que por ejemplo no deje a la vista los hombros o los muslos. Si llevas ropa que no cumple estos requisitos tendrás que ponerte un chal, o un pareo o taparte de alguna otra manera. Y por supuesto siendo un lugar religioso y de culto hay que tratar de ser respetuoso y evitar gritos o hablar en voz alta, incluso en el patio de Monasterio.

Si piensas en viajar a Bulgaria, cuenta con nosotros y te prepararemos un itinerario a la medida que puede incluir la visita a este Monasterio y otras actividades de turismo activo. Podéis ir acompañados de un guía-traductor local que os desvelará todos los secretos y atractivos de Bulgaria que aún desconocen la mayoría de los turistas de la Europa occidental, o hacer el viaje a vuestro aire en coche de alquiler y con hoteles con encanto reservados por nosotros.

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Si estás pensando en visitar Bulgaria próximamente, y no tienes muchas referencias sobre qué ver en Bulgaria , aquí te hacemos nuestra propuesta de ruta de viaje para 12 días, si la duración de tu viaje es diferente contacta con nosotros y te haremos una propuesta de viaje a tu medida. Y por favor ten en cuenta que podemos ofrecerte dos tipos de servicios: un viaje de «hotel + coche de alquiler + guía práctica en un archivo .pdf con el itinerario y consejos de viaje» o un «viaje privado con guía de habla hispana»… Puedes contactar con nosotros para más información si estás interesado en ello.

Ruta de viaje por Bulgaria recomendada por senderismoeuropa.com: Somos especialistas en turismo activo por Bulgaria.

» ¿ Qué ver en Bulgaria en 12 días ?»

Esquema resumen del tour «qué ver en Bulgaria en 12 días» .

Día 1. Sofía.

Llegada a la capital, Sofía. Traslado al hotel. Alojamiento en Sofía.
Sofia es la ciudad más importante y poblada del país. La población de Sofía es de algo más de 1,2 millones de personas y está ubicada a los pies de la montaña de Vitosha.

Letras cirílicas / latinas para denominar a la ciudad de Sofía

Día 2. Koprivshtitsa.

Tras el desayuno traslado hasta la ciudad de Koprivshtitsa (108 km, 2 horas aprox.). Es una población parece anclada en el tiempo y posee magníficos ejemplos de casas del Renacimiento búlgaro de los siglos XVIII y XIX pertenecientes a las familias más adineradas de la época. Se la llama ciudad-museo porque se han declarado nada menos que 383 monumentos y edificios como patrimonio artístico de Bulgaria. Si aceptan nuestra propuesta les recomendaremos más adelante las casas-museo más interesantes para visitar entre todas las que hay en esta pequeña ciudad…

Casa-museo de Koprivshtitsa, en el centro de Bulgaria.

Por la tarde tras comer en algunos de los restaurantes de comida tradicional búlgara de Koprivshtitsa, traslado hasta las proximidades de la ciudad de Karlovo (55 km, 1 hora aprox.) donde se alojarán a las afueras de la ciudad en un pequeño hotel-bodega rodeado de los viñedos que se cultivan para producir el vino en dicha bodega. Alojamiento y cena en Hotel-bodega 3***.

Hotel-bodega a las afueras de la ciudad de Karlovo

Día 3. Karlovo.

En la ciudad de Karlovo pueden tener una aproximación al famoso «Valle de las Rosas», el valle es conocido por el cultivo masivo de rosales para la producción de aceite de rosas, del que Bulgaria es el primer productor mundial, y que exporta para fabricación de perfumes (como Channel nº 5 y otros).

Rosas frescas recién recogidas

En Karlovo se pueden visitar un par de casas museo donde se muestra el proceso antiguo de destilación de aceite de rosas a partir de los pétalos de rosa. También se puede visitar una fábrica de destilación de aceite de rosas y comprar productos varios derivados de la rosa: perfumes, jabones, dulces, bebidas y más…

Casa-museo de Karlovo, con exposición de maquinaria antigua de extracción de aceite de rosas, donde además  se puede visitar la propia casa que es de estilo tradicional búlgaro del finales del siglo XIX.

Después traslado hasta la ciudad de Plovdiv (65 km, 1 h 10 min.). En nuestro programa sobre » qué ver en Bulgaria en 12 días » no podía faltar Plovdiv. Plovdiv fue Ciudad Europea de la Cultura 2019, es la segunda ciudad en importancia del país y la más antigua de Europa con 6.000 años de historia, más antigua que Roma y Atenas, incluso que Estambul. Por tanto, después de Sofía, es la ciudad imprescindible a la pregunta qué ver en Bulgaria . Los vestigios de la civilización Tracia (la civilización más antigua de Europa y ancestros de los actuales búlgaros) se entremezclan con monumentos romanos, mientras que las antiguas mezquitas otomanas añaden un perfume oriental a una ciudad, donde las civilizaciones que se sucedieron la han convertido en una ciudad única y original. Acomodación: Plovdiv.

Mezquita Duzmaya de Plovdiv.

Día 4. Plovdiv.

Tras el desayuno en el hotel, aprovechando el frescor de la mañana podrán dar un paseo por el Barrio Viejo de Plovdiv y visitar sus casas-museo, el Museo Etnográfico, el Anfiteatro Romano, etc… Visitar Plovdiv es sin duda una respuesta imprescindible a la pregunta qué ver en Bulgaria…

Dejamos la Bulgaria interior para llegar al Mar Negro, concretamente a la ciudad de Burgas (254 km, 2 h 30 min. ).

Antigua Puerta de muralla medieval «Puerta Hissar» y casas-museo a la derecha, dentro del Barrio Viejo de Plovdiv.

Día 5. Burgas, Sozopol y Pomorie.

Desde Burgas se pueden hacer dos excursiones, una hacia el Sur hasta el pueblo típico de Sozopol y otra hacia en Norte hasta la estación balnearia de Pomorie.
Sozopol (a 34 km, 30 min de Burgas) tiene una población de alrededor de 5000 habitantes. Es junto a Nesebar, una de las ciudades más antiguas de la costa búlgara del Mar Negro y uno de los complejos marítimos más populares del país. El hermoso casco histórico y su ambiente romántico atraen a muchos turistas de todo el mundo. La ciudad está dividida en parte vieja y nueva y además dispone de 2 buenas playas de arena blanca. El casco antiguo de Sozopol es uno de los lugares favoritos para los paseos románticos por sus calles empedradas y casas antiguas. En la parte nueva de la ciudad se concentran muchos hoteles, restaurantes y locales de entretenimiento.

Casas del barrio antiguo de Sozopol, algunas son tiendas y otras son casas de huéspedes.

Por su parte Pomorie (a 20 km, 25 min de Burgas) es famosa por los baños de lodo que los visitantes pueden tomar libremente en la laguna contigua a la ciudad, aplicándolos sobre el cuerpo. Pomorie posee también buenas playas de arena fina y el Mar Negro mantiene una temperatura del agua muy agradable para el baño. Es una jornada de descanso a mitad del viaje para relajarse en la playa o darse unos divertidos baños de lodo. Es un pueblo destinado básicamente al turismo veraniego de playa.

Por la tarde-noche retorno a Burgas y pernocta en el mismo hotel de Burgas.

Baños de lodos naturales con diversión asegurada en Pomorie.

Día 6. Nesebar.

Traslado hasta la antigua ciudad costera de Nesebar (unas 2 horas, 100 kilómetros desde Burgas). Nesebar es una de las ciudades más antiguas de Europa, fundada hace 3.200 años. Actualmente su casco antiguo es un laberinto de calles peatonales entre pintorescas casas de estilo pueblo antiguo e iglesias de estilo bizantino, gracias a ello Nesebar es una ciudad Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es uno de los lugares más visitados por los turistas en el país.

Por la tarde traslado a la ciudad de Varna (101 km, 2 horas aprox.) y alojamiento en hotel de Varna.

Pueblo antiguo de Nesebar

Día 7. Varna.

La ubicación estratégica de Varna en el mapa de Europa Sudoriental convirtió la ciudad, desde la antigüedad, en uno de los mayores asentamientos del Mar Negro, se pueden ver múltiples monumentos sobre ello expuestos en el Museo Arqueológico de la ciudad. Su impresionante colección incluye restos de la Necrópolis Calcolítica de Varna: donde destaca el tesoro de oro más antiguo del Mundo encontrado hasta la fecha, que tiene más de 6.000 años.

Edificio de la Ópera de Varna

Otro de los lugares más interesantes de la ciudad son las Termas Romanas, que son el mayor baño romano de la Península de los Balcanes, con un área de 7.000 metros cuadrados. Las termas ocupan el cuarto lugar en la lista de las termas más grandes de Europa, después de las Termas de Caracalla y Diocleciano en Roma y en Trevira (Alemania). Se utilizaron hasta finales del siglo III.

Por la tarde traslado a la ciudad de Veliko Tarnovo (222 km, 3 h. aprox desde Varna). Alojamiento en hotel de Arbanasi (pedanía de Veliko Tarnovo).

Parque Primorski de Varna

Día 8. Veliko Tarnovo.

La ciudad de Veliko Tarnovo fue la antigua capital de Bulgaria durante la época medieval. Actualmente es la principal ciudad universitaria del país lo que aporta una vida animada y juvenil a la ciudad. Una vez allí se puede dar un paseo por el centro de Veliko Tarnovo, o visitar la fortaleza medieval de Tsaravets. Alojamiento y pernocta en el mismo hotel de Arbanasi del día anterior.

Casas al borde del barranco en Veliko Tarnovo

Día 9. Arbanasi y Tryavna.

Tras el desayuno, por la mañana pueden dar un paseo por las tranquilas calles de Arbanasi para conocer sus antiguas casas, que eran propiedad de los ricos comerciantes en el siglo XVII, pueden visitar una de ellas que se ha rehabilitado como casas-museo. El resto de casas son grandes mansiones de las familias adineradas de la vecina ciudad de Veliko Tarnovo, lo que convierte a Arbanasi en un complejo residencial de lujo, pero las casas mantienen todas la estética de casas antiguas con muros de piedra natural…También pueden visitar aquí dos famosas iglesias de la época medieval con pinturas frescos murales de gran valor artístico.

Iglesia-museo medieval de Arbanasi

Por último traslado a un pequeño pueblo de arquitectura típica búlgara cerca de la ciudad de Tryavna ( a 53 km, 1 h. 10 min de Arbanasi). En nuestra opinión personal es uno de los pueblos de arquitectura tradicional más bonitos de todo el país.
Alojamiento en Hotel estilo rural tradicional búlgaro. Aquí existen varios restaurante-terraza , ideal para una buena cena de Verano al aire libre probando las recetas típicas búlgaras.

Ciudad de Tryavna

Día 10. Etara.

Tras el desayuno en el hotel en medio de la tranquilidad de las montañas, breve paseo a su aire por el pueblo, que es un pequeño pueblo que parece detenido en el tiempo, de la época del siglo XIX, con sus calles empedradas y sus casas con tejados de grandes placas de pizarra.

Una de las casas y restaurante-terraza del pueblo típico

Después corto trayecto para llegar al pueblo-museo de Etara, 22 km, 40 min. Visita a “Etara”– un museo al aire libre que reproduce el ambiente, los oficios artesanales y las tradiciones del siglo XIX donde los artesanos venden directamente sus productos en sus talleres abiertos al público.

Después traslado hasta el centro de la Cordillera de los Balcanes Centrales (101 km, 1 h 40 min aprox.). Alojamiento en hotel de la ciudad de Troyan.

Pueblo-museo de Etara.

Día 11. Monasterio de Troyan.

Visita al Monasterio de Troyan. El Monasterio de Troyan es un importante centro de la vida cultural y espiritual durante la época del Renacimiento búlgaro. También dio resguardo a los rebeldes búlgaros que luchaban contra los ocupantes otomanos en el siglo XIX. Fue fundado a finales del siglo XVI y es el tercero en tamaño del país. Dentro del complejo del Monasterio de Troyan se puede visitar los 2 patios, la iglesia, el campanario, el cementerio, el osario, un museo y 3 tiendas de regalos… En el exterior hay un par de restaurantes donde degustar la rica trucha de río a la brasa, típica de esta región montañosa.
Contiguo al Monasterio se encuentra en mejor Museo de Artesanía de Bulgaria con una bien surtida tienda de productos de artesanía y regalos, a precios más razonables que en las ciudades…
Traslado a Sofía (180 km, 2 h 20 min. aprox.). Alojamiento en hotel de Sofía.

Monasterio ortodoxo de Troyan

Día 12. Sofía.

Paseo por su el centro de Sofía para conocer lo más destacado del amplio patrimonio cultural de la capital búlgara: veremos la catedral ortodoxa Alexander Nevski, observaremos la plaza de Sveta-Nedelya, la rotonda romana de San Jorge, que data del siglo IV y es una de las más antiguas de los Balcanes, las iglesias de San Nicolás, el edificio clásico del teatro Ivan Vazov. La mezquita, la sinagoga, las fuentes de aguas termales naturales, etc… A la hora indicada por los vuelos traslado al aeropuerto de Sofía. Fin del programa » qué ver en Bulgaria en 12 días » y entrega del vehículo de alquiler en el aeropuerto de Sofía.

Tranvía en Sofía (Bulgaria).

Día adicional a la ruta «qué ver en Bulgaria en 12 días»: Visitar el Monasterio de Rila.

Y en nuestra recomendación de la mejor ruta de viaje por Bulgaria no nos podemos olvidar de la joya de los Monasterios ortodoxos Búlgaros, el Monasterio de Rila, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así que para los no supersticiosos se puede dejar su visita para el día 13 del programa…, se encuentra al sur de Sofía, y requiere el día completo para ir, visitarlo y volver a Sofía. Por tanto si podéis alargar la estancia un día más, y os gusta visitar este tipo de lugares, no os lo perdáis. Más información del Monasterio de Rila aquí.

Torre medieval e iglesia principal, dentro del complejo de el Monasterio de Rila.

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Sandanski es una pequeña ciudad de unos 31.000 habitantes que se encuentra al suroeste de Bulgaria, próxima a la frontera con Grecia. Desde hace años es una ciudad turística famosa por sus aguas termales de origen natural que son aprovechadas en hoteles, complejos balneológicos y piscinas públicas de la ciudad. La ciudad toma el nombre de un famoso revolucionario contra la ocupación otomana  llamado Yane Ivanov Sandanski (1872-1915).

Al encontrarse al Sur del país y a baja altitud (296 metros sobre el nivel del Mar) tiene inviernos bastante moderados y calurosos veranos. La ciudad se ha convertido en un centro turísitico de primer orden dentro de Bulgaria, gracias al clima suave y sus recursos de aguas termales.

Centro de Sandanski en Invierno

Cómo llegar a Sandanski.

Desde el aeropuerto internacional de Sofía o desde el centro de la capital se puede llegar a Sandanski en coche en unas 2 horas y 15 minutos. Se va dirección Sur, todo el trayecto es por autovía, además es la que se encuentra en mejor estado del país. No obstante es la misma autovía que comunica Sofía con Grecia, por tanto en Verano es bastante transitada por viajeros que van de vacaciones a Grecia…

Dónde alojarse.

Al ser una ciudad turística no hay problema para encontrar alojamiento, hay opciones para todos los presupuestos, desde pequeños hoteles familiares hasta los grandes complejos hoteleros con balneario u otras opciones de hoteles de lujo. Por supuesto que nosotros recomendamos alojarse en alguno de los hoteles que disponen de piscina de agua termal. Conocemos personalmente el Interhotel Sandanski que dispone de una gran pisicna de agua termal cubierta conectada con otra al aire libre, se puede pasar de una a otra nadando por un pasillo que las comunica. También dispone de una piscina exterior de agua termal a muy alta temperatura ideal para bañarse en pleno invierno. Es un hotel de gran tamaño por lo que no suele haber problemas de disponibilidad de habitaciones. La ventaja de este hotel es que se puede ir caminado desde él tanto al centro de Sandanski donde se encuentran terrazas, restaurantes y tiendas como al gran parque de la ciudad para dar paseos bajo sus enormes árboles.

Spa in Sandanski

Qué hacer en Sandanski.

Lugares de interés.

Dentro la ciudad puedes dar largos paseos por el gran parque, es la actividad favorita de los locales, en Verano mayores y pequeños pasean por este parque bajo la sombra de sus grandes árboles y toman helados en los puestos ambulantes. Justo al inicio del parque se encuentra la fuente termal de uso público de la que el agua brota a nada menos que 76º C, si la tocas te abrasa, no obstante muchas personas se acercan a ella a rellenar botellas para llevar, ya que son reconocidas sus propiedades medicinales para quién las bebe con regularidad.

Parque de la ciudad

El este parque además está ubicada una moderna noria con cabinas cerradas que abre todo el año, desde lo más alto se observa toda la ciudad y se tienen vistas hacia la vecina montaña de Pirin.

Justo en la plaza donde se encuentra la fuente de agua termal que hemos comentado antes empieza la calle peatonal bordeada de terrazas y bares y que continúa hasta llegar a la calle comercial de tiendas y comercios, con mejores precios que la capital.

Fuente termal de uso público en el centro de Sandanski

Imprescindible es hacerse una foto junto a la gran estatua de Espartaco, del cual se ha escrito que es originario de esta región y por ello la ciudad le rinde homenaje. La estatua está a la entrada de la ciudad desde la autovía.

Estatua de Espartaco en Sandanski (Bulgaria)

Excursiones al Parque Nacional de Pirin.

No todo es turismo de relax en Sandanski, otra gran ventaja de la ciudad es encontrarse a los pies de la montaña de Pirin, que es un enorme Parque Nacional del que ya dimos información en otro artículo. La cercanía de estas montañas a la ciudad permite hacer excursiones para practicar senderismo en plena Naturaleza, siempre verde incluso en pleno Verano.

Para adentrarse en las montañas de Pirin, desde el centro de Sandanski se puede tomar la carretera dirección al pueblo de Lilyanovo y continuar hasta la explanada de «Popina luka», allí dejar el coche y seguir ascendiendo a pie por la montaña. Justo en esta explanada se encuentra una gran cascada de agua, del mismo nombre, formada por el río Bistritsa que fluye con fuerza todo el año.

Senderismo en Pirin desde Sandanski.

Hoteles-balneario.

Ya hemos comentado que Sandanski es famosa por sus aguas termales y tiene muchos turistas que se alojan en cualquier época del año en sus hoteles balneario por este motivo. Principalmente los visitantes de Sandanski son turistas nacionales ya que los turistas extranjeros se concentran principalmente en la Costa del Mar Negro durante sus vacaciones. Si quieres más información sobre alojamiento en Sandanski contrata alguno de nuestros viajes y te ofreceremos distintas posibilidades según tu presupuesto de viaje.

Piscinas públicas.

Los habitantes de la ciudad y también los visitantes pueden disfrutar de las piscinas públicas de la ciudad que también utilizan el agua mineral termal. Hay un complejo de piscinas públicas al aire libre que añade toboganes y trampolín a sus instalaciones justo en el centro del gran parque de la ciudad.

También existe un balneario al aire libre más pequeño, casi escondido en una esquina del mismo parque. Éste tiene acceso diferenciado para hombres y mujeres según los días de la semana, al estilo tradicional implantado por los otomanos hace siglos, ya que se accede a él sin ropa. Lo hemos probado y es una delicia, abre todo el año y si vas en invierno te puedes bañar desnudo en agua caliente a cielo abierto. Igual en verano pero entonces es recomendable protegerse del Sol. Dispone de 3 grandes bañeras que se llenan con grifos de agua mineral termal que tú mismo puedes regular para tener más o menos temperatura, en cada bañera pueden entrar entre 3 a 6 personas pero no suele haber más de 4 ó 5 en todo el recinto así que a menudo puedes disfrutar de tu propia balsa de agua caliente…

Restaurantes.

La calle principal de Sandanski tiene un tramo peatonal donde se concentran multitud de terrazas de verano, muy animadas durante las vacaciones estivales, aunque están abiertas todo el año. No obstante nosotros recomendamos un restaurante tradicional búlgaro ubicado a las afueras de la ciudad en dirección a las montañas de Pirin, se trata del restaurante del Hotel «Хайдутите». Dispone de terraza y lo que lo hace inolvidable es poder pedir una trucha a la plancha, la más fresca del país porque tienen una pequeña balsa en el recinto donde nadan las truchas que te pueden cocinar al instante.

Hotel-restaurante «Хайдутите»

Podemos incluir la estancia en la ciudad de Sandasnki en cualquiera de nuestros circuitos por Bulgaria, contacta con nosotros para diseñar un viaje a tu medida por el país, ya sea con guía privado para vuestro grupo o autoguiado con coche de alquiler que os podemos facilitar nosotros…

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Veliko Tarnovo es una ciudad de Bulgaria fascinante, fue antigua capital de Bulgaria y tiene larga tradición como la principal ciudad universitaria de Bulgaria. Sus atractivos turísticos son innegables y ya hay muchos blogs y artículos que detallan qué ver en Veliko Tarnovo, por ello en lugar de enumerar los lugares a visitar hemos pensado que sería más útil dar nuestra visión personal de dónde es mejor alojarse. No obstante si quieres nuestro consejo sobre qué ver en Veliko Tarnovo puedes ponerte en contacto con nosotros a través de esta misma página web y hacernos tu consulta.

Vista aérea de Veliko Tarnovo, al frente la colina de Tsaravets.

Hoteles en Veliko Tarnovo.

La decisión de dónde alojarse en Veliko Tarnovo es compleja debido a su especial distribución, limitada por la orografía de la zona y en especial por el río Yantra que circunda el centro de la ciudad. Se presentan dos opciones según como nos traslademos hasta allí, si nos llevan o vamos en tren y no tenemos que preocuparnos por el aparcamiento de nuestro coche o transitar por las calles estrechas del centro, entonces la idea inicial sería alojarse lo más cerca posible de la Fortaleza de Tsaravets que es lugar de visita obligado, el problema es que la fortaleza está en un extremo de la ciudad, totalmente rodeada por el río Yantra (por eso se decidió levantar allí la fortaleza) excepto por un estrecho tramo que la conecta con el resto de la ciudad. Además los meandros del río Yantra hacen que la parte de la ciudad más interesante tenga una forma alargada pero haciendo curvas, son barrios de calles inclinadas y estrechas donde apenas hay hoteles, y los que hay son unas pocas casas de huéspedes no muy recomendables u hoteles que aunque reconozco están bien, poseen muy pocas habitaciones y por tanto suelen estar completos en temporada alta.

Fortaleza Tsaravets en Veliko Tarnovo

Barrio viejo de Veliko Tarnovo.

Por tanto muchas veces la mejor opción es alojarse en los hoteles que se encuentran al Oeste de la ciudad, alrededor de la Plaza «Maika Bulgaria», son de buena relación calidad/precio y ofrecen suficiente capacidad incluso en Verano. El único inconveniente es que tendremos que caminar un poco más para llegar a la Fortaleza de Tsaravets, pero no será tiempo perdido porque en el camino pasaremos por las calles comerciales y más bonitas de la ciudad, donde además están los restaurantes y tabernas. Hay muchos turistas que centran su jornada en Veliko Tarnovo visitanto la Fortaleza de Tsaravets, ésta se encuentra en una colina, entre llegar, subir, bajar y recorrer la muralla dedican varias horas a pie, se cansan y al final pierden la oportunidad de conocer mejor la propia ciudad de Veliko Tarnovo, por ello no es mala idea dar el primer paseo desde el hotel al centro de la ciudad y luego visitar la Fortaleza de Tsaravets, al contrario de lo que hacen los principales programas de viajes que he visto.

Parte de la muralla y restos arqueológicos de la Fortaleza de Tsaravets.

Veliko Tarnovo en Invierno.

Llegar en coche a Veliko Tarnovo.

Si por el contrario vamos a llegar en coche a la ciudad mi propuesta es aún más radical, directamente te recomiendo no te alojes en Veliko Tarnovo, hazlo en el pueblo vecino de Arbanasi. Como anticipaba antes, la ciudad de Veliko Tarnovo es un infierno para conducir, incluso sólo el hecho de tener que entrar o salir es una tarea complicada, hay un cruce de autovías, salidas y entradas en curva con poco visibilidad y bastante confusas por lo que es sencillo saltarse la salida correcta hacia el centro, y si ocurre ésto el siguiente cambio de sentido nos lleva a varios kilómetros a las afueras de la ciudad con un buen rato de tiempo perdido.

Salida complicada de la autovía hacia el centro de Veliko Tarnovo

Por otro lado callejear es además toda una proeza. Hay una sola calle principal, donde aparcar es imposible y si nos salimos de ella nos espera la aventura: calles estrechas, en cuesta, los navegadores se pierden siempre porque son calles de un sólo sentido y no están bien memorizadas en los mapas de los GPS, todo es «zona azul» de aparcamiento limitado (sin parquímetros, sino que hay que mandar un sms desde un móvil búlgaro para poder aparcar) y por la orografía los aparcamientos públicos son inexistentes, no tienes más que ver el mapa de la ciudad para hacerte una idea de lo que cuento…

Ubicación de hoteles en Veliko Tarnovo (Arbanasi a la derecha de la fortaleza)

Arbanasi: lo mejor de Veliko Tarnovo.

Por todo lo anterio nosotros recomendamos alojarse en Arbanasi, aparte de que todo el mundo que va a Veliko Tarnovo debiera visitar Arbanasi, porque es uno de los pueblos más pintorescos de toda Bulgaria. Arbanasi está a escasos 4 km del centro de Veliko Tarnovo, la carretera comunica ambas ciudades en unos 5 minutos. Muchos turistas suben desde Veliko Tarnovo para hacer una visita turística y porque en Arbanasi hay mejores restaurantes y tabernas que en la propia Veliko Tarnovo. Además Arbanasi se encuentra en una colina que domina la ciudad de Veliko Tarnovo, por tanto existe incluso la posibilidad de alojarse en algunos hoteles que ofrecen vistas panorámicas de la ciudad. En Arbanasi, debido a que también es muy visitado, hay numerosos hoteles, algunos en casas antiguas, otros en grandes complejos, pero el ambiente general es de pueblo tranquilo alejado del ajetreo de la ciudad.

Vistas de Veliko Tarnovo desde el hotel de Arbanasi.

Casa-museo de antigua familia de mercaderes de Arbanasi

Si quieres más información contacta con nosotros, somos especialistas en viajes por Bulgaria, ya sea con guía acompañante o como viaje autoguiado podemos hacerte una propuesta de viaje si nos envías este formulario con tus preferencias: «solicitud de presupuesto de viaje a medida».

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La ciudad de Tryavna, que se encuentra a 40 km al Sur de Veliko Tarnovo (50 minutos en coche), en el centro de la Cordillera de los Balcanes Centrales. Si el paisaje que rodea Veliko Tarnovo ya es bastante impactante por sus barrancos y por las caprichosas curvas que forma el valle del río Yantra, cuando nos dirigimos hacia el Sur, al adentrarnos en las montañas que rodean Tryavna, el paisaje es aún más exuberante y frondoso, con preciosos bosques de árboles de hoja caduca, robles, hayas, etc… y numerosos riachuelos. Se nota el aire más puro y un frescor perenne.

Vista aérea de Tryavna, entre boscosas montañas, con la Torre del Reloj de 1814 en el centro.

La ciudad de Tryavna (no escribir como Triavna) tiene una población relativamente pequeña para ser una ciudad, unas 10.000 personas. Por tanto se puede más bien considerar como un pueblo grande, del tamaño ideal para pasar una jornada completa de turismo activo paseando por sus calles, visitando sus lugares de interés y tabernas típicas que más adelante os recomendaremos…

Si disponemos de tiempo adicional se puede pernoctar en la zona y hacer una ruta de senderismo que comunica Tryavna con la reserva arquitectónica de Bozhentsi. La ruta es de unos 10 km y 3 horas de duración y permite conocer el pueblo típico de Bozhentsi, que posee todas sus casas conservadas en su estado original, con la arquitectura tradicional de las montañas búlgaras, casas de pueblo de pareces blancas y techos cubiertos de enormes placas de piedra natural.

Casa típica de Bozhentsi

Este tipo de arquitectura preservada de tiempos antiguos también se encuentra en el centro de Tryavna en varios edificios, por ejemplo en la Iglesia «San Arcángel Miguel», que data del siglo XII y es muy pintoresca porque es de las pocas que he visto en Bugaria que posee un techo cubierto de placas de piedra natural (sí que es habitual en los antiguos Monasterios ortodoxos del país, pero no tanto en las iglesias de los pueblos) y cuenta con un campanario de madera tan pequeño y delgado que parece una chimenea. Además la sorpresa no queda ahí, si entramos a la sala principal de la iglesia nuestros ojos se abrirán como platos antes la profusión de colores con la que está decorada su interior.

Iglesia «San Arcángel Miguel»

En el centro también está uno de los símbolos de la ciudad: la Torre del Reloj. Fue construida en 1814 y su altura es de 21 m. En la época del Renacimiento búlgaro (XVIII – XIX) se fundó la Escuela de Arte de Tryavna y desde entonces la ciudad ha sido un lugar destacado para la artesanía y los trabajos artísticos en la construcción. Todavía hoy se puede encontrar varios talleres de artesanos en el centro de la ciudad que trabajan la madera, el metal, el cuero, etc…. y venden directamente sus productos en los propios locales a pie de calle, allí se pueden comprar estupendas navajas y cuchillos con empuñaduras de hueso de ciervo o de madera tallada, artículos de decoración en madera, todo tipo de artículos en piel, trajes folclóricos, cerámica típica, etc.

Artesanía en madera de Tryavna

En la ciudad hay varias casas museo, nosotros te recomendamos como mínimo visitar la «Casa Daskalova» y la «Vieja Escuela», ambos edificios merecen la pena tanto por fuera como por dentro, tienen unos patios preciosos. La «Casa Daskalova» tiene una exposición de trabajos en madera en su interior y se pueden visitar las habitaciones mantenidas en su estado original, no te olvides mirar al techo, está hecho en madera ricamente decorado a mano. y en la «Vieja Escuela» aparte del ver el bonito patio, puedes visitar la sala de la antigua escuela con los pupitres y materiales antiguos que se usaban en el siglo XIX y principios del XX.

Habitación en la casa-museo Daskalova en Tryavna

Patio del edificio de la Antigua Escuela

Quizás la imagen más famosa de Tryavna sea la del puente de piedra del siglo XIX sobre el río y las casas antiguas del centro. En cada estación de año ofrece una imagen de postal diferente. Además el puente es paso obligado porque comunica la zona de la Iglesia, talleres de artesanos y Antigua Escuela con la zona al otro lado del río donde está la «Casa Daskalova» y la calle comercial principal de Tryavna donde se pueden comprar recuerdos, artesanía, productos hechos a mano, antigüedades, etc. Tryavna es un lugar turístico, pero sólo entre los propios búlgaros, el turismo internacional aún no lo conoce por lo que es un lugar muy recomendable para comprar a precios muy razonables, allí sigue habiendo «precios para búlgaros» a diferencia del centro de Sofía, Plovdiv, u otras ciudades más frecuentadas por turistas.

Puente de piedra en el centro de Tryavna.

En esta calle comercial también hay varios restaurantes y tabernas donde probar la ricas gastronomía tradicional búlgara, además cuentan con terrazas al aire libre que en Verano son muy agradables. Y para después de la comida puedes probar el «café a la arena», un café estilo turco que se hace dentro de un recipiente especial y que se mantiene caliente sobre un lecho de arena caliente. Siéntate en una terraza de una taberna típica de Tryavna y pide este café, junto con limonada tradicional y unas pastas, sentado en las tradicionales butacas de madera de tres patas y te sentirás como si estuvieras en el Lejano Oriente, aunque realmente estás dentro de Europa…

«Café a la arena», en Tryavna

Y muy cerca de Tryavna, un poco más hacia el Sur aún, hay otros lugares turísticos muy interesantes como el Complejo Etnográfico de Etara que reproduce un pueblo antiguo en cuyas casas trabajan artesanos como se hacía antiguamente o también el Monasterio de Sokolski.

Tryavna, y estos lugares que acabo de mencionar, están dentro de la provincia búlgara de «Gabrovo», una zona de boscosas montañas que tiene un gran potencial para convertirse en un destino turístico de fama internacional para el tipo de turismo rural, activo y de tradiciones… Si quieres conocerlo te podemos ayudar, preparamos viajes a medida por la zona, con guía local de habla española o a tu aire con coche de alquiler, contacta con nosotros y descubre este rincón escondido de Europa antes de que lleguen los grandes touroperadores…

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¿Qué son los viajes fly and drive?

Los viajes fly and drive son también conocidos como «viajes autoguiados» o «viajes a tu aire», el «fly and drive» (literalmente «vuela y conduce») es un viaje en el que ustedes conducen un vehículo de alquiler, siguiendo un itinerario que viene marcado por unos alojamientos previamente reservados por el organizador del viaje, así como posibles visitas, actividades y/o excursiones contratadas. Puede también incluir en el precio los vuelos y las tasas de aeropuerto pero en ese caso las fechas de salida suelen estar programadas porque las agencias buscan las fechas con los vuelos más económicos.
Hay que leer bien las condiciones porque a veces me he encontrado viajes que incluyen los billetes de avión en el precio pero dejan aparte las tasas de aeropuerto (que a veces superan al propio precio del billete), alegando que las tasas pueden variar y diciendo que el precio final se confirmará una vez se realice la reserva, es decir que no sabemos qué precio vamos a pagar hasta que la decisión está tomada, lo cual no es de mi agrado… por ello yo prefiero los viajes fly and drive que paradójicamente no incluyan los vuelos, así yo elijo cuando volar, en qué compañía aérea y sé cuanto voy a pagar.

Los viajes fly and drive no ofrecen servicio de guía turístico a los viajeros, ni se viaja con otras personas que no sean las de su familia o grupo de amigos que han contratado el viaje. Obviamente el carecer de guía abarata en gran medida el precio del viaje pero tiene el inconveniente de que perdemos los servicios que nos da un guía local: información cultural, turística, los traslados, la ayuda en hoteles y restaurantes con el idioma, seguridad y tranquilidad, acompañamiento, ayuda ante imprevistos y accidentes, etc., etc…, así que habrá que elegir en función de nuestro presupuesto y prioridades si contar con guía o no…

La característica esencial de cualquier fly and drive es la información previa que el organizador del viaje proporciona: antes de decantarse por un viaje fly and drive recomiendo estudiar los detalles de las visitas, sugerencias, lugares donde comer, buenos mapas, lugares destacados,… todo aquello que les ayude a no perderse y a dedicar el máximo de tiempo a disfrutar de sus vacaciones sin pérdidas de tiempo. Comúnmente esta información se recibe cuando ya se ha contratado el viaje, para evitar que los viajeros usen esas guías para viajar por su cuenta si se las entregasen antes, por ello es difícil poder comparar esos detalles entre distintas empresas pero con la información que nos envíen o que muestran en la web ya nos puede dar una pista, es decir, si un viaje autoguiado se publicita en su página web con escaso detalle o siendo impreciso, lo que podemos esperar es que la guía de viaje que nos envíen una vez hayamos contratado también sea muy pobre, al menos así pienso yo…

Eventualmente el precio puede incluir seguro de viaje, pero como en el caso de los vuelos yo prefiero buscarlo por mis medios, así ahorro porque a veces lo que cubren estos seguros no lo necesito o incluso puede que lo cubra mi propio seguro de salud privado y es dinero que engorda el precio del viaje.

Destinos habituales para viajes fly and drive en Europa.

Dentro de Europa existen destinos que por su orografía, los paisajes o el tipo de turismo que se realiza en ellos, son los más contratados para hacer viajes tipo «vuela y conduce». Por ejemplo encontrarás distintas ofertas para hacer circuitos con fly en drive en Escocia, Irlanda, Croacia, y dentro de España el más habitual es en las Islas Canarias. No obstante en senderismoeuropa.com te recomendamos hacer este tipo de viaje autoguiado con coche de alquiler en Bulgaria, allí el precio del alquiler es más bajo que en los destinos mencionados antes, de hecho en Bulgaria puedes alquilar un coche con seguro a todo riesgo sin franquicia por el mismo precio que te costaría un coche de alquiler con seguro de franquicia en Irlanda, Escocia o Croacia. De esta forma, el viajar con la tranquilidad de no tener que pagar una franquicia por cualquier daño que sufra el coche, hasta por un pequeño arañazo, es algo a tener muy en cuenta.

No sólo por el tema económico, el principal motivo para recomendar Bulgaria como destino fly and drive es que ofrece diversidad de paísajes y una arquitectura popular muy exótica a los ojos de los viajeros procedentes de Europa Central y del Oeste de Europa. Puedes encontrar más motivos en nuestro artículo Razones para viajar a Bulgaria, donde además damos datos de interés sobre qué debes saber antes de viajar a Bulgaria.

Por tanto si estás pensando en realizar un viaje fly and drive por Europa, a continuación te presentamos nuestra propuesta, es sólo un ejemplo porque podemos cambiar la duración del viaje y los lugares a visitar según tus preferencias, pídenos presupuesto si quieres hacer cambios:

Viaje autoguiado de 8 días por Bulgaria.

Ventajas de los viajes fly and drive.

Aunque puedan ser obvias conviene recordarlas:

• Hay una empresa especializada que se encarga de la organización y gestión, facilitándonos el trabajo y ahorrándonos tiempo.
• Es más económico que un viaje que conlleve el servicio de guía local.
• Si desconocemos el país, permite obtener consejos sobre los mejores lugares a visitar, disfrutar de buenos alojamientos, etc, por parte de la empresa organizadora, la cual además estará muy interesada en que el viajero quede satisfecho y que conoce el destino mejor que nosotros.
• Aporta mayor libertad de decisión al viajero que un viaje tipo circuito programado
• Nos da mayor seguridad y tranquilidad el saber que el itinerario, alojamientos, etc vienen recomendados por una empresa que ya tiene el itinerario probado por otros clientes frente a tener que viajar por nuestra cuenta diseñando nosotros mismos todo el viaje.
• La empresa organizadora siempre va a conseguir mejores precios para el alquiler de vehículo y los alojamientos de lo que pudiéamos conseguir nosotros por nuestra cuenta, claro que después lo carga con su margen empresarial pero también es cierto que las ventajas que aportan valen dinero…. todo tiene un precio.

Puede haber más pero éstas se me ocurren que son las principales, y como no es oro todo lo que reluce, más abajo, apartado por apartado, iré comentando algunas de sus posibles desventajas y con las que hay que ser cautelosos antes de contratar este tipo de viajes.

Tipo de alojamiento.

Como con cualquier tipo de viaje contratado a través de agencias, el tema de los alojamientos que nos incluye el viaje es importante porque es donde suelen abaratar o a veces al contrario, el organizador nos cobra más de lo debido porque el hotel es de un conocido suyo o tiene intereses en él. Conviene tener cuantos más datos de los alojamientos mejor. Si la agencia es seria nos dirá que si hay cambios en los alojamientos previstos, éstos se sustituirán por otros de igual categoría y un plus es poder elegir una categoría superior de los hoteles del viaje aunque esto nos suponga un suplemento. Yo personalmente no presto demasiada atención al número de estrellas de un hotel, he estado en hoteles de 2** con mejores instalaciones que otros de 4**** y a veces prefiero estar en casas rurales o pequeños hoteles para estar más en contacto con los lugareños y la naturaleza, antes que en grandes cadenas hoteleras donde el trato es más impersonal y uno pierde un poco la noción del país donde se encuentra, pero como decía antes, lo mejor es que el organizador nos dé la opción de elegir.

Vehículos de alquiler.

El tema del segmento del vehículo de alquiler es otro factor clave en el precio del viaje, hay que saber bien que tipo de vehículo nos incluye el viaje autoguiado, descripciones del tipo «vehículo categoría económica», «vehículo gama media», «vehículo tipo turismo», etc, son imprecisas y si lo contratamos podemos encontrarnos con un coche en el que cabemos nosotros pero no nuestro equipaje… o que a la hora de circular por carretera nos adelanten hasta los camiones. El segmento del vehículo debe quedar bien claro, desconfiad si no lo especifica… Los fabricantes de coches los clasifican en función de su longitud y número de plazas según esta escala:

• Los automóviles microcoches: automóviles de dos plazas, de tamaño inferior a 3300 mm.
• Los automóviles del segmento A: automóviles de cuatro plazas de tamaños más pequeño, actualmente entre 3300 mm y 3700 mm.
• Los automóviles del segmento B: tienen lugar para cuatro adultos y un niño; los hatchback y monovolúmenes rondan los 3900 mm, mientras que los sedanes y familiares llegan a los 4200 mm.
• Los automóviles del segmento C: son los más pequeños con cinco plazas completas. Se ubican en torno a los 4200 mm en el caso de hatchbacks y monovolúmenes y 4500 mm en el caso de sedanes y familiares.
• Los automóviles del segmento D: también tienen cinco plazas pero tienen motores más potentes y maletero más grande. El tamaño es de aproximadamente 4600 mm.
• Los automóviles del segmento E: son los modelos más grandes de las fábricas de automóviles generalistas. El tamaño promedio es de 4800 mm.
• Los automóviles del segmento F: comprenden sólo modelos de alta gama. Siempre superan los 5000 mm.

Maletero de turismo segmento B

Por tanto para un viaje por el extranjero yo suelo recurrir al segmento C puesto que, viajando en pareja, tienen espacio en el maletero suficiente para el equipaje de 2 personas, hay que pensar que muchos días nos vemos en la necesidad de dejar el equipaje dentro del coche cuando hacemos las visitas turísticas y por tanto conviene que quepa todo en el maletero y no quede nada a la vista sobre los asientos; en un segmento A o B ésto es difícil de evitar porque en sus maleteros apenas caben 2 maletas pequeñas… Si vamos sobrados de presupuesto pues se puede pedir un Segmento D para ir más cómodos y seguros…

También hay que saber que una vez se llega al destino, en todo lo relativo al alquiler del vehículo, el viajero establece una relación directa con la empresa de alquiler de vehículos y no con la empresa que organiza el viaje, es decir, aunque la empresa que organiza el viaje es la que nos busca el vehículo, gestiona su reserva y nos factura el servicio de alquiler, cuando recogemos las llaves en el aeropuerto será directamente la empresa de alquiler quien nos solicite una fianza, firmar el contrato, responsabilidad ante posibles daños del vehículo, etc. y en esos trámites la empresa organizadora del viaje no interviene. Es muy importante leer las condiciones del alquiler de coche, la mayoría de las ocasiones la empresa de alquiler de coches fija una fianza de 300-500,00 € que en caso de tener un accidente o arañazo de aparcamiento no se devuelve y la broma nos puede salir muy cara… Por eso nosotros siempre preferimos el seguro a todo riesgo (en Bulgaria lo tienes que pedir como «Super CDW», el que es «CDW» a secas es que que implica esa franquicia de 300 a 500,00 €). Obviamente si queremos evitar estos posibles inconvenientes la única solución es contratar un viaje con guía local que se encargue del transporte y pagar entonces el extra que corresponda por sus servicios.

Ritmo del viaje.

En un viaje autoguiado cada uno elige qué visitar, dentro de las opciones que marca el itinerario del viaje. A veces me he encontrado con viajes autoguiados muy atractivos porque el itinerario mostraba gran cantidad de lugares muy interesantes para visitar pero que era poco realista porque en un viaje a ritmo normal era imposible tener tiempo para poder visitarlos todos, queda muy bonito sobre el papel pero era irrealizable. Recomiendo dedicar algo de tiempo a ver los kilómetros y el tiempo que tiene cada jornada del viaje y hacer una estimación de lo que nos puede llevar visitar cada recomendación del itinerario para evitar decepciones una vez estemos de viaje. Personalmente a mí no me gusta estar más de 3 horas en carretera cada día del viaje porque eso deja poco tiempo para el propósito principal del viaje que es conocer el país, no sólo sus carreteras. Muchos viajes fly and drive quieren incluir muchos lugares y ciudades a visitar en sus programas y a la vez incluyen jornadas de carretera muy largas, son puro marketing, el resultado: cansancio y no poder verlo todo en condiciones o tener que rendirse y dejar de ver muchos de los lugares que nos recomendaba el optimista itinerario…

Orientación e itinerario.

Otro detalle importante que mencioné brevemente más arriba es el tema de la orientación, es decir, debemos saber cómo nos vamos a orientar en un país que desconocemos. Estamos acostumbrados a usar nuestro GPS para llegar a cualquier parte de España (más o menos) pero ¿qué ocurre si nos entregan un modelo de GPS distinto al nuestro?…, pues habrá que dedicar un buen rato a aprender a manejarlo a menos que se sea muy despierto, por eso yo siempre llevo mi propio GPS y además acepto el que me da la empresa de alquiler por si acaso el mío falla o me pierde en medio de la montaña, así voy doblemente tranquilo.
Por supuesto hay que evitar contratar este tipo de viajes con empresas que sólo ofrecen un mapa de carreteras o una «guía de viaje» y no aportan un GPS a la entrega del coche de alquiler porque viajar sólo con un mapa en un país extranjero puede convertirse en un infierno y retrasar nuestro camino considerablemente. Lo mejor es llevar nuestro propio GPS con los destinos importantes en la memoria del dispositivo y que el GPS que nos entreguen también los lleve grabados para no tener que estar metiendo una a una las direcciones una vez que estamos allí de vacaciones.

Atención telefónica durante el viaje.

La mayoría de los viajes fly and drive también ofrece un servicio de atención telefónica 24 h, lo cual da cierta confianza al viajero que va a un país desconocido y donde no hablan su idioma. Se sobreentiende que el viajero sólo va a utilizar este servicio si se encuentra en dificultades, aunque hay gente para todo y no faltará el que llame para preguntar por un restaurante en esta ciudad o aquella, o que llame a una hora intempestiva sólo para probar el servicio, o para hacer de traductor del idioma en línea, o para pedir consejos turísticos, pero esa no es la función de estos servicios y como quienes van a responder son personas, no un contestador, hay que ser conscientes de nuestros actos, no vaya a ser que cuando se necesite el servicio realmente en una emergencia no nos cojan el teléfono porque piensen que estamos llamando nuevamente para consultas sin importancia (el cuento de «viene el lobo», ya sabéis…).
Este servicio como digo está pensado sólo para emergencias relativas a la organización del viaje, por ejemplo, que lleguemos al aeropuerto y no dispongamos del coche de alquiler prometido, que en un hotel no encuentren nuestra reserva, etc, siempre pensando que hablamos con un agente de viajes que está a kilómetros de nuestra posición por lo que su margen de acción es a veces más limitado que el nuestro. Si tenemos un accidente con el coche o una emergencia médica, con quien hay que ponerse en contacto es con el teléfono de emergencias del país (en toda Europa es el 112), con el seguro del vehículo o con el seguro de viaje que hayamos contratado, porque un agente de viajes nada puede hacer en esos casos. De cualquier forma yo prefiero contar con este servicio cuando hago viajes autoguiados en el extranjero porque siempre me aporta algo más de seguridad y tranquilidad, y además da la impresión de que la empresa que organiza el viaje al menos se preocupa por dar un servicio adicional a sus clientes…

Pensión alimenticia.

Lo habitual es que en un viaje fly and drive sólo incluya el alojamiento o el alojamiento más desayuno. Esto es comprensible dado que el ritmo de viaje y donde vamos a parar a comer es decisión de cada viajero, tener restaurantes fijados de antemano sería un condicionamiento difícil de cumplir. Las cenas es más fácil poder hacerlas en los hoteles donde se vaya a pernoctar (si poseen restaurante) pero como en casos anteriores yo prefiero evitar cenar en los hoteles porque no me fío de la calidad de su cocina y prefiero poder elegir y conocer los restaurantes locales. Además aunque vaya con sólo alojamiento y desayuno siempre puedo cenar alguna noche en el hotel si así lo decidiera.

Qué no incluyen los viajes autoguiados.

He escrito arriba sobre lo que suelen incluir los viajes fly and drive o viajes autoguiados pero también es muy importante conocer lo que no incluyen. Al carecer de guía acompañante hay muchos servicios imprescindibles que suponen cargos adicionales y aunque inicialmente el precio de un viaje fly and drive parezca muy atractivo, si se suman todos esos sobrecostes nos podemos llevar una sorpresa especialmente en países donde el nivel de precios es mayor que en España… Por ejemplo: carburante del coche de alquiler, aparcamientos, peajes, entradas a museos y atracciones, etc. Por tanto antes de contratar el viaje sería bueno tener una estimación de esos sobrecostes ya sea informándonos por nuestros medios o con estimaciones del organizador del viaje. Además, puesto que como dije antes, aparte del desayuno, no vamos a contar con pensión alimenticia, debemos tener en cuenta los precios para comer en destino, no cuesta lo mismo comer en un restaurante en Francia o Alemania que en Bulgaria, por ejemplo…

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En Europa existen multitud de rutas en bicicleta y el turismo en bicicleta o cicloturismo está en auge. En senderismoeuropa.com somos especialistas en viajes de turismo activo al Este de Europa, y en base a nuestra experiencia, desde 2014, estamos programando viajes en bicicleta guiados cada Verano en Bulgaria. Nuestros servicios se basan en viajes de aventura en bicicleta en el Este de Europa, por ello el tipo de viaje organizado en bicicleta que proponemos es un viaje en bicicleta de montaña por Bulgaria que además cuenta con guía local de habla inglesa.

¿Por qué un viaje en MTB en Bulgaria?

Bulgaria es un destino turístico bastante desconocido por la mayoría de turistas, pero ésto le aporta la ventaja de no estar masificado, lo que es ideal para los deportes de aventura como el ciclismo de montaña. A diferencia de los típicos destinos de viajes organizados en bicicleta de Europa, en Bulgaria aún se pueden cruzar bosques y sendas con la impresión de ser el único que pasa por ellas desde hace mucho tiempo… Además la escasa presión turística y la poca población de las zonas rurales mantiene la Naturaleza en un estado vírgen, la flora y la fauna que vas a encontrar es sorprendente. A ello le añadimos que la meteorología en Verano, en las zonas por las que discurren las rutas de nuestro viaje en bicicleta, es idónea para la práctica del cicloturismo, con días soleados, pero sin excesivo calor.

¿Cómo es este viaje en bicicleta?

El viaje se hace en bicicleta de montaña ya que se recorren caminos y senderos sin asfaltar. Desde el primer día hasta el último, el grupo tiene el acompañamiento de un guía local de habla inglesa con experiencia en mountain bike. El guía espera a los viajeros en el aeropuerto de Sofía el día de su llegada a Bulgaria, desde el aeropuerto se cargan las bicicletas en el vehículo de apoyo y todos juntos se van al hotel. Los días de ruta en bicicleta el equipaje permanece en el vehículo de apoyo de forma que los cicloturistas sólo deben portar el equipo necesario para la ruta en bicicleta de esa jornada. El vehículo de apoyo les puede esperar al final de la tarde para llevarles hasta el hotel, aunque con la esnecia de viaje de aventura de nuestro programa, nosotros diseñamos el recorrido de forma que la ruta en bicicleta va de un hotel a otro sin necesidad de utilizar el vehículo de apoyo. Es decir, las jornadas se suceden montados en la bicileta de montaña por parajes aislados sin necesidad de hacer kilómetros por carretera dentro de un vehículo. El vehículo de apoyo traslada el equipaje y si es necesario para alguna emergencia puede trasladar a alguno de los viajeros pero la mayor parte del viaje la hacen montados en la propia bicicleta.

Es un viaje en bicicleta organizado en el cuál el grupo de viajeros debe venir ya formado, es decir, nosotros no organizamos el grupo, el grupo debe venir formado desde origen, ideal para una grupo de amigos o para un club de ciclismo que pueden venir todos juntos. Compartirás viaje sólo con tus compañeros o amigos, no agregamos viajeros externos a vuestro grupo de conocidos, a excepción del guía local, por supuesto.

¿Por qué un viaje en bicicleta con guía local?

Hay viajes de cicloturismo en los que los viajeros van a su aire siguiendo su navegador GPS y el servicio que presta la empresa de viajes local se limita al transporte del equipaje y a la recogida de los viajeros en el aeropuerto. No es nuestro caso, nosotros además de éso proporcionamos la asistencia todo el viaje, rutas incluídas, de un guía con experiencia en cicloturismo. La presencia del guía hace que la experiencia de viaje sea totalmente diferente a viajar a vuestro aire. El guía conoce a la perfección los mejores senderos y caminos, y es capaz de improvisar sobre la marcha rutas en MTB alternativas en caso de ser necesario, lo cuál en zonas rurales suele ocurrir con relativa frecuencia por inclemencias meteorológicas, cortes de caminos u otros imprevistos. El guía local también ayuda con el idioma búlgaro, ya que en la Bulgaria interior por la que se realizan las rutas en bicicleta hay escaso conocimiento de otro idioma que no sea el búlgaro, que además utiliza letras cirílicas, como el idioma ruso… El guía local es una inestimable ayuda en los restaurantes y hoteles.

Bienvenido a Sofía. En colores «Sofía» en letras cirílicas propias del idioma búlgaro.

Ni que decir tiene que en caso de un eventual accidente en bicicleta de alguno de los viajeros, la presencia del guía local es fundamental, tanto para dar aviso a los servicios de emergencia de forma eficaz como para el acompañamiento al hospital, etc. También en caso de alguna avería severa de alguna bicicleta el guía puede encargarse de encontrar una bicicleta de montaña de reemplazo para el resto del viaje.

Y desde el punto de vista del puro turismo, el guía aporta una valiosa información turística sobre el país, las costumbres, Historia y los lugares que se visitan. De esta forma aprovecharás al máximo tus vacaciones de cicloturismo en el país, tanto desde el punto de vista deportivo como cultural y de experiencia de viaje.

¿Cuál es la dureza del viaje?

Las jornadas sobre la bicicleta de montaña son de entreo 50 y 88 kilómetros diarios por terreno montañoso o plano. En su mayoría el recorrido es off-road aunque también habrá algún tramo asfaltado. Los detalles de los desniveles de subida y bajada, y del porcentaje de tramos off-road, los puedes consultar en la descripción de cada jornada del viaje.

Se recomienda que los viajeros estén en buen estado físico y de salud general. El todo caso, como se trata de un viaje en bicicleta organizado para un grupo privado, el guía puede adaptar el ritmo de viaje, y el recorrido, a las sugerencias y necesidades de los viajeros, siempre teniendo en cuenta que, por su conocimiento del terreno, el guía ejerce de líder del grupo en este sentido.

Ruta MTB en las montañas de Bulgaria

¿Qué vas a conocer y visitar de Bulgaria?

El recorrido en bicicleta pasa por las zonas montañosas más destacadas de Bulgaria: Vitosha, Rila, Pirin y los Ródopes. Vitosha es la montaña vecina a la capital Sofía, muy cercana por tanto del aeropuerto de Sofía. Rila y Pirin son dos Parques Nacionales, lo que da una idea de su valor ecológico y paisajístico. Por último el macizo montañoso de los Ródopes, por el trascurre una parte importante del viaje, está compuesto por montañas redondeadas y boscosas que son ideales para las rutas en bicicleta.

Dependiendo de la hora de llegada y regreso de vuestros vuelos habrá tiempo para conocer la capital, Sofía. Pero la verdadera aventura os espera en los pueblos del interior de Bulgaria, conociendo a sus gentes y su estilo de vida, aún basado en la agricultura y ganadería, donde casi cada casa tiene su huerto y sus propios animales para autoconsumo. Los alojamientos estos días entre una jornada en bicicleta y la siguiente son en casas rurales y hoteles familiares de estos pueblos por lo que vais a conocer de primera mano la vida de la Bulgaria profunda.

Pueblo de Shiroka laka

Durante el viaje en bicicleta observaréis fenómenos naturales como lagos, ríos, gargantas, bosques y también lugares pintorescos como el puente romano concocido como «El Puente del Diablo» o pueblos de arquitectura típica tradicional como el pueblo de Shiroka Laka, Trigrad y otros…

¿Qué incluye y qué no incluye nuestro programa de viaje?

INCLUYE:
• Recepción en el aeropuerto de Sofía a la llegada a la hora que sea necesario. • Servicio de guía acompañante de habla española o inglesa (según disponibilidad) durante todo el programa. • Traslados según itinerario en vehículo con aire acondicionado y conductor durante todo el programa. • Gastos de carburante, aparcamiento y peajes. • Alojamiento en habitación de uso doble con desayuno y cena • Traslado al aeropuerto de Sofia el día de partida. • Gastos de gestión.

NO INCLUYE:
• Billetes de avión. • Calzado y ropa deportiva personal para las actividades. • Bicicletas de montaña: se pueden alquilar allí bajo petición o llevar la bicicleta propia desde España • Por ser opcionales para cada viajero: las entradas a museos, monasterios, iglesias, fortalezas y los servicios de telesilla y telecabina. • La entrada para el bike park de Borovets (aprox. 15 €/persona y día). • Las excursiones opcionales. • Seguros de asistencia en viaje, con coberturas propias para la actividad, ni de rescate. • Las propinas y gastos personales. • Las comidas, cenas y bebidas de todo tipo.

¿Qué debes saber?

Bicicletas.

Este viaje debe realizarse en bicicleta de montaña MTB, las bicicletas de carretera no son adecuadas ya que gran parte del recorrido en bicicleta es por caminos sin asfaltar. Nosotros te recomendamos usar tu propia bicicleta, el porte a Bulgaria desde España sería por cuenta de cada viajero, pero una vez allí, la transportamos en nuestro vehículo de apoyo hasta los puntos de inicio de las rutas y de vuelta al hotel. El coste aproximado de facturarla en la compañía aérea Wizzair: 30 €/trayecto, y con Ryanair: 60 €/trayecto, ver condiciones y precio actualizado en sus respectivos sitios web. Si lo prefieres también existe la opción de alquilar las bicicletas de montaña a tu llegada, consúltanos y te daremos precios de alquiler diario.

Equipamiento necesario.

Aunque en Bulgaria no es obligatorio, recomendamos encarecidamente llevar un casco durante las rutas en bicicleta.

También se recomiendan otras prendas como guantes de ciclismo, ropa transpirante, equipo resistente al agua y zapatos de ciclista o bambas. En todo caso el equipamiento deportivo es por cuenta de cada viajero.

Recepción en el aeropuerto de Sofía.

Los traslados desde el aeropuerto que están incluido se realizan a la hora que sea necesario, a diferencia del resto de empresas de viajes en bicicleta organizados, nosotros no cobramos suplemento por ello. tan sólo nos debéis indicar el número de vuestro vuelo con antelación y el guía os esperará en el hall del aeropuerto de Sofía a vuestra llegada independiente de la hora que sea.

Información de visados.

Bulgaria pertecene a la Unión Europea, por tanto no se necesita visado, si eres residente dentro de la Unión Europea tan sólo es necesario para viajar el documento de identidad, el pasaporte tampoco es obligatorio aunque sí aconsejable.

Información sobre la pandemia y salud.

En Bulgaria la incidencia y mortandad debido al covid ha sido de las más bajas de Europa, en general en los países del Este parecen tener mayor inmunidad natural al covid-19. No obstante se está realizando una campaña de vacunación al unísono que en el resto de países de Europa.

Nuestro programa de viaje no incluye seguros médicos de ningún tipo, debido a la actividad deportiva que se realiza recomendamos, aunque no sea obligatorio que cada viajero contrate a título personal algún seguro de turismo activo. En todo caso si se produce un accidente los servicios de urgencia del país podrán atenderle si se trata de una urgencia médica, para ello es necesario llevar la tarjeta sanitaria europea. Los medicamentos, tratamientos y hospitalización sí que conllevan coste para el viajero que los necesitase.

Si desea más información, detalles y PRECIOS sobre este viaje en bicicleta organizado por Bulgaria puedes encontrarlo en nuestra página: Viaje en MTB por las montañas de Bulgaria

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En la mayoría de los artículos que encuentres sobre la Diosa Afrodita te contarán detalles sobre este famoso personaje basándose en la mitología griega. Sin embargo el origen de la Diosa Afrodita se remonta a muchos siglos atrás, anteriores a la época helenística y griega. La Diosa Afrodita fue venerada originalmente por la población que mayoritariamente habitaba la península balcánica, es decir los «pelasgos» o protobúlgaros, conocidos como los Tracios, ancestros de los actuales búlgaros. Gracias al famoso geógrafo e historiador Estrabón, y a otros escritores, sabemos que en la antigüedad, la actual Grecia estaba habitada por bárbaros (así denominaba Estrabón a la gente distinta de los griegos, aunque no eran en absoluto bárbaros con el significado de incultos que damos hoy en día a esa palabra, más bien les definía como bábaros en el sentido de «diferentes»). Estrabón también cuenta que la región de Ática pertenecía a los Tracios y la península del Peloponeso estaba habitada por los Frigios cuyo rey era Pélope (según Estrabón. VII 0,71).

«El nacimiento de Afrodita» en el llamado “Trono Ludovisi”: panel principal, Afrodita asistida por dos doncellas mientras se levanta del oleaje marino. Mármol de Tasos, obra de arte griega, ca. 460 Marie-Lan Nguyen (septiembre de 2009) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Ludovisi_throne_Altemps_Inv8570.jpg/1280px-Ludovisi_throne_Altemps_Inv8570.jpg

Desvelando la verdad sobre la mitología griega.

Afrodita fue en su origen una Diosa Tracia, es decir, fue venerada originalmente por personas que no tenían nada que ver con los griegos, ya que éstos aún no se habían establecido en la región que ocupaban los Tracios como población indígena, de la que tenemos constancia de su presencia en los Balcanes al menos desde el IV milenio a.C. Por los estudios genéticos actuales sabemos que los actuales griegos comparten una importante herencia genética con los habitantes de la región del Norte de Africa. Estas poblaciones africanas que emigraron por Mar hasta la actual Grecia son el origen de los helenos o protogriegos, que por supuesto con el paso del tiempo fueron mezclándose con la población indígena de los Balcanes. No sólo la genética nos aclara el origen africano de la población griega, también Homero habla en la Ilíada sobre el rey Priam, rey de Troya y padre de Héctor y Paris, asegurando que Priam es descendiente de la realeza etíope… Nótese que en tiempos de Homero se identificaba la región de Etiopía con el reino de Nubia, es decir, la región que actualmente ocupa Sudán.

El Mundo según Heródoto

Tras la llegada de estos emigrantes, estos griegos antiguos asimilaron la cultura y deidades de la población local, incluida Afrodita, pero también otros dioses Tracios como Zeus, Dionisio, Ares y más, como por ejemplo el Dios Hermes, quien según el historiador Heródoto es considerado el antepasado de la clase noble tracia (Heródoto . V. 7). Dado que los nombres de los dioses Apolo , Artemisa , Hefesto , etc. no tienen explicación en griego, no es difícil concluir que la mayor parte de los dioses griegos fueron originalmente venerados por los más antiguos habitantes de los Balcanes, es decir por los Tracios. ​​Refiriéndose al origen de los dioses griegos, el lingüista ruso Yuri Otkupshchikov (1924-2010) dice sin dudarlo que la influencia de los Tracios sobre la antigua religión griega es enorme, o más bien «colosal», como realmente lo expresa el propio lingüista (Otkupshchikov, 1988, pp. -61).

Afrodita: venerada por los Tracios y vilipendiada por sus enemigos.

El origen no griego de la deidad de Afrodita también explica ciertas acciones de los más griegos más antiguos contra ella y que pueden sorprender a muchos… El autor Pausanias (siglo II d.C.) escribe sobre una estatua de Afrodita, cuyas piernas están atadas con cadenas. El autor ofrece una explicación, a saber, que las cadenas fueron colocadas por el rey Tindareo, rey de Esparta y padre de Helena de Troya según la mitología griega. Estas cadenas simbolizarían la conexión y la fidelidad de las esposas a sus maridos. El viejo cronista agregó que existe otra versión de las cadenas en la estatua de Afrodita totalmente opuesta; según esas leyendas…, Tindareo castigó a la diosa con cadenas porque la consideraba culpable de la deshonra de sus hijas, pero Pausanias, lógicamente más inclinado a creer la versión griega, enfatizó que no creía esta versión (Paus . III . 15.22). Sin embargo la leyenda de la que habla Pausanias coincide con lo que cuenta el poeta griego Estesícoro mucho antes que Pausanias (siglo VI a.C.): «mientras hacía sacrificios en honor a los dioses, Tindareo se olvidó de honrar a Afrodita y así la diosa se enfureció con él y como castigo hizo que sus hijas se casaran dos y tres veces y abandonaran a sus maridos», incluida su hija Helena (cuya infidelidad provocó la Guerra de Troya)… En venganza por esta maldición, Tindareo hizo colocar cadenas sobre la estatua de Afrodita.

Helena huye del victorioso Menelao tras el saqueo de Troya y parece implorar ayuda a un arbol sagrado. Pero la intención de Menelao no parece ser matar a Helena por su infidelidad con Paris, pues ya ha dejado caer la espada.

El encadenamiento de Afrodita es una manifestación de un bien conocido antiguo rito griego pagano, que tiene como objetivo debilitar la moral de los enemigos presentando a sus dioses en un estado indefenso. En la antigúedad, los enemigos de los Griegos eran los Tracios con los que competían por ocupar la actual Grecia. La hermosa diosa Afrodita es una deidad de los Tracios y por ello los protogriegos la vilipendiaban. No es el único caso de una estatua encadenada en los dominios de los protogriegos: al describir la región de Laconia, en el Sur del Peloponeso, Pausanias menciona una antigua estatua de Enialius (Dios Ares), que era muy inusual en su apariencia: la deidad también estaba atada con cadenas ( Pausanias . III . 15.7).

Esta práctica griega persiste en tiempos posteriores, como aprendemos del historiador griego Olimpiodoro de Tebas (siglo V d. C) que nos cuenta que en la época del emperador Constantino el Grande (s. IV), cuando la región de Tracia (actual Bulgaria) formaba parte del Imperio Romano, su gobernador Valerio, fue informado del descubrimiento de un antiguo tesoro enterrado que constaba de tres estatuas hechas de metales preciosos. Las personas representadas en las 3 estatuas eran «bárbaros»; esto se podía deducir de sus ropas, cabello largo, etc. Lo esencial en este caso es que las estatuas de los bárbaros estaban esposadas y orientadas al norte, las tierras habitadas antiguamente por los bárbaros  (los tracios, enemigos de los griegos). Valerio se dirigió al lugar para conocerlas con sus propios ojos y supo por los habitantes locales que se consideraba un lugar sagrado, y que las estatuas habían sido consagradas allí de acuerdo con ritos muy antiguos. Valerio informó de esto al emperador Constantino, quien le dio permiso por escrito para destruirlas. El lugar fue excavado y se encontraron efectivamente tres estatuas de plata maciza, con apariencia bárbara (tracia), con los brazos en jarras, vestidas con ropas bárbaras de varios colores, con el pelo largo, encadenadas y volteadas hacia el norte, como una ofrenta hacia el país de los «bárbaros». Fuente: http://www.tertullian.org/fathers/photius_03bibliotheca.htm#80

Con el paso de los siglos los dioses paganos de los Tracios, aunque inicialmente vilipendiados, acabaron siendo igualmante venerados y asimilados por la cultura helena que se apropió de ellos dando lugar a la mitología griega que conocemos hoy.

Etimología del nombre «Afrodita».

El historiador búlgaro Veselin Beshevliev habla en uno de sus libros sobre la veneración de una antigua estatua con forma femenina cerca de Tesalónica en fechas incluso muy posteriores a la ocupación romana, concretamente hasta el siglo XI (Beshevliev, 2008, pág. 336).

Llegados a este punto, es momento de preguntarse: ¿el nombre de Afrodita tiene algún significado en búlgaro?, ¿la misteriosa estatua que adoraban los Tracios ​cerca de Tesalónica es realmente la diosa del amor y la belleza? , el nombre de Afrodita ¿está relacionado con la palabra griega «ἀφρός – espuma de mar» tal y como los griegos han explicado al Mundo y en lo que se basa la mitología griega para contar que Afrodita nació del mar? , o su significado es completamente diferente.

El lingüista sueco Hjalmar Frisk (1900-1984) asebera que el nombre Ἀφροδίτη / Afrodita no es griego . El lingüista cree que pertenece a un pueblo «pre-griego», cuyo nombre, sin embargo, no menciona…, pero agrega que el culto de esta diosa probablemente vino de Oriente (más precisamente Asia Menor) y fue adoptado posteriormente por los griegos (Frisk , 1960, c . 197). El lingüista holandés Robert Stephen Paul Beekes (1937-2017) también cree que Afrodita no fue una diosa de origen griego , mencionando que su nombre penetra en el idioma griego a través de la influencia «extranjera», sugiriendo que la idea de una diosa del amor tiene su origen en la diosa mesopotámica Ashtoreth, Astarté que en la antigua Mesopotamia representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida y a la fertilidad, así como la exaltación del amor y los placeres carnales ( Beekes , 2009, p. 179).

En todo caso, Frisk and Beekes coinciden en una cosa: el culto a Afrodita ha penetrado en Grecia desde las tierras de Asia Menor (actual Turquía). Esta región fue habitada por los frigios, antiguos colonos de origen tracio, cuyos cultos a la diosa Cibeles, su sirviente Atis, y al dios tracio Sabacio (https://es.wikipedia.org/wiki/Sabacio) fueron posteriormente aceptados y practicados por los griegos, aunque los griegos cambiaron el nombre de Sabacio por el de Dionisio.

De hecho, no solo las tierras al sur del Bósforo fueron habitadas por los Tracios ​​en la antigüedad. Lo mismo ocurre con la isla de Chipre, según algunas leyendas, el lugar de nacimiento de «la diosa del amor». Sabemos ésto gracias a la investigación antropológica de Peter Boeve y Robert Charles Ulin, utilizada por el lingüista ruso Yuri Otkupshikov, quién aclara que la población antigua del Asia Menor occidental (actual Turquía) está representada por colonos de Macedonia y Tesalia, hogar de frigios y otros tracios. El mismo tipo de población también habita en la isla de Chipre (Otkupshchikov, 1988, p.56).

Y volviendo a la etimología del nombre «Afrodita» vamos a aclarar algunos hechos importantes. En una etapa temprana de conocimiento del habla de los antiguos Tracios por parte de sus vecinos Griegos, éstos transmitieron el sonido B como Ф (según Vl. Georgiev) , el sonido de Ф es equivalente al de la letra latina «F». Por tanto el sonido Ф en nombre de Afrodita debería haber sido en su origen «B». Esto se debió a que en el pasado lejano los griegos no entendían a la prefección el idioma de los tracios e introdujeron etimologías equivocadas. Por todo ello el nombre original y correcto de la diosa es Abrodita o Aberedita (Αβροδιτα o Αβеρεδιτα) y no Afrodita, parecido al nombre personal tracio Abro (Αβρο).

La partícula Αβеρε- del nombre de Αβеρεδιτα corresponde exactamente al verbo frigio αββеρε que significa traer, recoger, tomar. En cuanto a la partícula διτα , es un claro equivalente de la palabra búlgara (tracia) «ditsa» que significa niños. Por tanto el nombre correcto de la diosa del amor es Aberedita, y su significado es «la que trae niños», es decir «la que tiene hijos». Deducimos por ésto que además de la personificación de la belleza y el amor, esta deidad también encarnaba la fertilidad, más precisamente, tener muchos hijos, lo cuál es más coherente con la época en que empezó a venerarse por los Tracios, milenios antes de Cristo, cuando la fertilidad era una cualidad mucho más valorada que la belleza.

Afrodita y la guerra de Troya.

Afrodita, o más correctamente Aberedita, no desaparece de la mitología y religión de los antiguos búlgaros. Con la imposición del cristianismo por la invasión romana, la función de Aberedita fue asumida por las hadas o ninfas representadas en las danzas y ritos del folclore búlgaro actual. El arqueólogo e historiador búlgaro Ivan Yordanov Venedikov (1916-1997) intenta conectar las hadas de los rituales tracios con la mitología griega sobre la causa de la Guerra de Troya: de la siguiente forma:

Según la mitología griega que todos conocemos, en la ceremonia de boda de Peleo y Tetis, la diosa de la Discordia, Eris, lanzó una manzana dorada al aire con la inscripción «para la más bella». Atenea, Hera y Afrodita disputan por coger primero la manzana, y siendo juez de la disputa Paris, se la otorgó a Afrodita, que había prometido a Paris el amor de la mujer más bella del Mundo. Esa mujer es la esposa del rey Menelao, Helena, que se enamora de Paris, quien «la rapta» llevándosela a Troya, lo que provoca la guerra de Troya.

El juicio de Paris, Peter Paul Rubens, ca. 1638 – 1649. (Museo del Prado. Madrid). Con las tres diosas: Hera, Atenea y Afrodita.

Pues bien, según Ivan Yordanov Venedikov esta parte de la mitología griega está basada en un ancestral ritual tracio, por tanto sería anterior a la mitología griega, que se sigue representando en el folclore búlgaro actual, en el cuál «…el personaje Gruyo se encuentra con 3 hadas convertidas en niñas que son Afrodita, Hera y Atenea, y disputa con ellas alcanzar una manzana y un licor…» (Venedikov, 1987, pág. 98). La conexión entre este ritual y la historia del juicio de Paris es indudable…

La descendencia de Afrodita (Venus para los romanos).

El mito de Afrodita no acaba ahí sino que se identifica a Afrodita con la famosa diosa a la que los romanos llamaban Venus, es decir Venus y Afrodita eran dos nombres de la misma diosa. Por otro lado, el hijo de Venus (Afrodita), llamado Eneas, es considerado por la mitología griega, junto a su hijo Ascanio, el fundador de Roma. Por tanto estos descendientes de Afrodita (Venus en la cultura romana) también tuvieron una importante influencia en la civilización actual, en este caso como fundadores de Roma, según los estudios realizados por los autores mencionados en este artículo y que se detallan a continuación.

Referencias y bibliografía.

Beshevliev V., Los protobúlgaros, Historia de la vida y la cultura, Fundación del Patrimonio Histórico Búlgaro, Plovdiv, 2008.

Georgiev Vl., The Thracians and their language , BAS, Instituto de Lengua Búlgara, Sofía, 1977.

Otkuppschikov Yu., Sustrato Dogrecheisky , En los orígenes de la civilización europea, Ed. Universidad de Leningrado, Leningrado, 1988.

Beekes, R. Diccionario etimológico de griego. Con la ayuda de L. van Beekq ed. A. Lubotsky, Brill, Leiden, 2010.

Frisk H. , Griechisches Etymologisches W ӧ rtebuch , Carl Winter Universit ä ts Verlag , Heidelberg , 1960.

Herodoto , Historias , transl . G . Rawlingson , ed . T. Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herfordshire, 1996 .

Pausanias. Pausanias Descripción de Grecia con una traducción al inglés de WHS Jones, Litt.D. y HA Ormerod, MA, en 4 volúmenes. Cambridge, MA, Harvard University Press; Londres, William Heinemann Ltd. 1918.

Estrabón, Geografía , transl. HL Jones, ed. GP Goold, Libros 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, Londres, 1995.

Autor del artículo: Luis Carro.
Fuente del artículo: el lingüista e historiador Pavel Serafimov.

Esperamos que hayas leído este artículo con mente abierta para conocer otra versión de la mitología griega basada en hechos históricos pero oculta durante siglos por intereses geopolíticos y económicos. Aún hoy se oculta una verdad incómoda sobre el verdadero origen de la civilización europea, para mantener el status quo y los beneficios que ésto aporta a determinados países… Esperamos que con artículos como éste, poco a poco vaya saliendo a la luz la verdad sobre el origen de la civilización europea…

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